Entering Chiapas

Ein paar Zeilen, geschrieben in der Hängematte im gemütlichen Garten unseres Hostels in San Cristobal de las Casas. Vor ein paar Tagen sind wir nach anstrengender letzter Etappe hier oben im zentralen Hochland Mexikos, auf rund 2100 Metern über Meer angekommen. Das Zentrum der kleinen Touristenstadt lädt ein durch die Strassen, Shops, Cafés, und Märkte zu schlendern. Ein Ort um die Seele baumeln zu lassen. Am Tag schön angenehm warm, am Abend darf es schon eine wärmere Jacke sein.

 

Um offiziell in Mittelamerika einzufahren, waren 3 Velotage über die Mex 190 von Oacaca nach Tehunatepec nötig. Die wunderschöne Landschaft entschädigte für das anstrengende Höhenprofil. Mit einem kräftigen Windstoss (der Sam samt Velo zu Boden gehen liess), so stark das wir den Bus zur Hilfe nahmen, landeten wir bei Rodrigo und seiner Familie in Zanatepec. Dankend nehmen wir das Angebot von einem Ruhetag in seinem Haus an. Zusammen mit Julien aus Frankreich verlassen wir Rodrigo am Montag um gemeinsam in den letzten Staat Mexikos, Chiapas, einzufahren. Nach drei Tagen erreichen wir Tuxla die Hauptstadt Chiapas. Wir geben dem Guide de Routard recht: "Une ville moche et bruyante". So fahren wir noch 15 Kilometer weiter zum „Cañón del Sumidero“. Dort besuchen wir die letzte Bootsfahrt durch den Canyon. Der Canyon mit seinen 1'000 Meter hohen Felswänden ist sehr imposant. Der Bootsführer gibt Gas und die kleinen Wellen lassen das Boot ganz schön auf dem Wasser ausschlagen. Zu vorderst sitzend, verkrampfe ich mich doch ziemlich und muss aufpassen das die Glace nicht gleich wieder hoch kommt. Die Enttäuschung das wir keine Krokodile zu Gesicht bekamen, (wie auch bei diesem Tempo?) war gross. Da wir die letzten Touristen auf dem Bootssteg waren, fragten wir ob es möglich ist hier zu campen. Wie immer war das kein Problem und so verbrachten wir eine gemütliche weitere Nacht am Wasser. Camping en luxe, mit Toiletten, Dach über dem Kopf, Trinkwasser…

 

Noch ein paar Worte zum Bundesstaat Chiapas. 10% der Bevölkerung Mexikos haben indigene Wurzeln. In Chiapas leben 1 Million von ca. 3.6 Millionen Indigenen. Viele von ihnen stammen von der Volksgruppe der Mayas, unterteilt in verschiedene Völker mit ihrer eigenen Sprache. Auf der einen Seite ist Chiapas der Staat mit der grössten Armut. Auf der anderen Seite mit reichen Schätzen an Arten- und Naturvielfalt, Bodenschätzen und bedeutenden kulturellen Attraktionen. In den Strassen von San Cristobal sehen wir viele Frauen in traditioneller Kleidung. Sie verkaufen farbige Kleidungsstücke, Gürtel, Taschen, Armbänder etc. Auf dem Markt verkaufen die Bauern (Meist Frauen und Mädchen) der umliegenden Indigendörfer Gemüse und Früchte. In Reihen am Boden oder auf Harassen stapeln sie Tomaten, Avocados, Mandarinen und so weiter.

 

Voilà. Uns geht's so weit sehr gut. Wir freuen uns auf eine gute Pause in Guatemala. Noch etwa 3 Tagesetappen fehlen bis zur Grenze. Von dort werden wir zum Lago de Atitlán nach San Pedro fahren. Ab Mitte Februar werden wir einen Monat die Schulbank drücken und richtig Spanisch lernen.

 

Solange die Sonne noch da ist, werde ich mich jetzt wieder meinem Hörbuch "The Lord of the Rings" widmen. Bis Bald. :-)

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We like Oaxaca!

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HOY Estado de México

Voici un petit article paru aujourd'hui sur le site internet "HOY Estado" suite à un interview donné sur la route menant au Paso de Cortés:

http://hoyestado.com/nota.html?ver=22444

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On the road from Mexico City to Oaxaca - MEX 190

Mexico City (km 0) – Paso de Cortés (km 75) – Atlixco (km 125) – Izúcar de Matamoros (km 169) – Acatlán (km 254) – Huajuapan de León (km 322) – Tierra Blanca (km 380) – Oaxaca (496)

 

Après 10 jours passés à Mexico City, c'est le coeur gros que nous quittons la famille Ramirez. Les larmes de Julia, la grand-maman, en disent long sur l'amitié qui s'est établie lors de ce séjour dans la capitale. Sortir de la mégapole est assez périlleux. Le trafic est très dense, micro-bus, autobus, taxis, voitures, camions, motos, ça grouille de tous les côtés. Ca fume, ça pue, ça pollue. Après 45 km assez pénibles, nous atteignons la petite ville d'Amecameca. C'est ici que commence la route qui mène au Paso de Cortés. C'est une jolie petite route, le trafic à disparu et il fait bon de se retrouver à la campagne. Quel changement et quel calme après le tumulte des derniers jours. 10 km après Amecameca je donne mon premier interview en espagnol pour le journal hoyestado. La journaliste est intriguée par nos vélos et notre chargement. Quant à savoir si un article va vraiment paraître, l'avenir nous le dira. Nous campons à 2900 mètres d'altitude avant d'attaquer les 15 derniers km menant au Paso de Cortés. C'est terriblement raide, terriblement dur mais qu'est-ce que c'est beau! La vue sur les deux Volcans, le Popocatépetl (5462m) et le Iztaccíhuatl (5230 m) est saisissante. L'ascension du Popocatépetl (le nom signifie « montagne qui fume ») fait envie, mais elle est interdite depuis plusieurs années, le Volcan étant à nouveau en activité. La redescente sur Atlixco commence par 15 km de piste, puis ça roule à nouveau sur de l'asphalte bien dur à travers quelques petits villages de campagne avec, en arrière plan, toujours ce majestueux « Popo ». Depuis Atlixco, nous continuons par la Mex 190, une très belle route de montagne, sinueuse avec peu de circulation mais beaucoup, beaucoup de dénivelé! Peu après Acatlán, nous fêtons les 10'000 km. Ce jour-là nous rencontrons Meggie et Bryan, un couple canadien en route pour la Patagonie également. Avec Jorge, ce sont les seuls cyclistes voyageurs rencontrés depuis deux mois et demi. Nous faisons route ensemble pendant deux jours. A 50 km de Oaxaca, Flurina et moi passons la nuit sous tente dans une ferme. Poules, dindes, chiens, tous ces animaux rôdent autour de notre campement. À minuit, je me sens mal, j'ai juste le temps de sortir de mon sac de couchage et d'ouvrir la tente pour recracher le souper avalé quelques heures auparavant. Ce tapage nocturne réveille le chien qui aboie comme un fou. En quelques minutes, tous les chiens des environs hurlent à la mort et forment un concert très désagréable. Les multiples piqûres de moustiques n'aidant pas, je passe peut-être la pire nuit depuis le début du voyage. Un merci particulier à mon épouse qui s'est levée au milieu de la nuit pour me préparer un thé. Le lendemain, j'avale mes deux derniers Dafalgans et c'est avec soulagement que nous atteignons Oaxaca. Nous logeons depuis 3 jours dans une super auberge de jeunesse (hostel). Allez, je fais un peu de pub pour « Luz de Luna ». Nous disposons d'une grande chambre privée, il y a un superbe patio avec fontaine, des hamacs, une jolie déco, un personnel accueillant et le petit déjeuner est inclu, le tout pour un prix très respectable. Oaxaca, j'aime beaucoup. Flâner dans ses jolies rues est un vrai plaisir. C'est peut-être ma ville mexicaine favorite. J'apprécie particulièrement le Zócalo (place centrale) ainsi que le marché populaire (et sans touriste!), le «  Mercado de Abastos ». Le site archéologique de « Monte Albán », situé à une dizaine de km du centre ville, est également une visite à ne pas manquer. Bien à vous, Sam.

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Paso de Cortés

Schaffen wir es auf 3700 Meter hinauf zu fahren um die riesen Metropole Mexiko-Stadt hinter uns lassen? Wollen wir es wagen? Die andere Variante wäre die Autobahn. Wir entscheiden uns für das Abentuer. Nach 10 Tagen Sightseeing und Paketsuche in der Grossstadt machen wir uns am Samstagmorgen auf. Ein paar Abschiedstränen, 13 Umarmungen und ein letztes gemeinsames Foto mit der Familie Ramirez (Sie haben uns die letzten Tage in ihrer Familie aufgenommen.) und raus aus der 20 Millionen-Stadt nach Amecameca. Bevor die grosse Steigung anfängt, stärken wir uns und decken uns mit Vorräten ein. Auf rund 2'900 Höhenmetern stellen wir dann unser Zelt in einem kleinen Häuschen auf. In der Nacht sinkt das Thermometer auf 0 Grad und am Morgen ist der Boden gefroren. 14 Kilometer bis auf den Pass sind noch zu meistern. Nach rund zwei Stunden stehen wir ziemlich erschöpft am Fusse des Volkanes Popocatepetl. Die Aussicht ist atemberaubend. Die beiden Vulkane Popocatépetl und Ixtaccihuatl gehören zu einem Nationalpark und seit 1994 ist Popocatépetl auch als UNESCO Welterbe ausgezeichnet. Weit hinten am Horizont sieht man den höchsten Berg Mexikos Citlaltépetl. Sam: "Siehst du den Rauch? Ich: "Nein, das sind bestimmt Wolken". Sam: "Nein das ist Rauch!". Tatsächlich stellt sich heraus, das im Dezember/Januar oft Rauch zu sehen ist. Im letzten November soll sogar Asche in den umliegenden Dörfern heruntergekommen sein. Nicht umsonst wird "Popo" als einen der gefährlichsten Vulkan der Welt eingeschätzt. Nach einer Stunde Pause fahren wir auf einer steilen Piste 15 Kilometer den Berg hinab. Unser Tagesziel endet in Atlixco wo wir uns bei Juan zum Übernachten angemeldet haben. Obwohl Juan noch nicht Zuhause ist, begrüsst uns sein Bruder freundlich und lädt uns gleich zum Abendessen ein. Ein unvergesslicher Sonntag geht hier zu Ende. 

posted @ km 10'056

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Mexico City

Bonjour, bonne année. Et surtout, merci à vous tous qui suivez notre aventure, merci pour les plus de 20'000 pages visitées sur buerkis.com, merci pour vos nombreux messages. 2013 fut une année riche en émotions, surprises, aventures, rencontres et découvertes. 2014 s'annonce plutôt bien également. Au programme, une pause d'un mois au Guatemala pour y suivre des cours d'espagnol, la visite au Honduras de deux enfants que nous parrainons à travers l'organisation Compassion et la traversée des autres pays d'Amérique centrale (Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panama). Nous continuerons ensuite en Amérique du Sud pour s'approcher petit à petit de la Terre de Feu... Mais pour l'instant, c'est toujours au Mexique que ça se passe.

 

L'arrivée dans Mexico City (ou D.F. pour Distrito Federal, appellation officielle) fut bien plus facile que prévu. Le 31 décembre, après avoir visité le site archéologique de Tula, nous roulons en direction de la capitale sans vraiment savoir ou nous passerons le Réveillon. À environ 60 km au nord de Mexico, nous nous arrêtons dans un Walmart (super-marché) pour faire une pause. C'est là que nous faisons la connaissance de  Beatriz et Francisco, des gens du coin. Après quelques minutes de conversation, ils nous proposent de passer le Réveillon et la nuit chez eux, une offre qui ne se refuse pas. Après un bon repas et un Nouvel-an à la mexicaine, nous filons dormir, nous sommes crevés... Le lendemain, 1 janvier 2014, nous partons à 8h00, profitant du calme et du peu de trafic. Je suis mon GPS un peu à l'aveugle, direction le "Zocalo", cœur de Mexico City et, paraît-il, une des plus belles places du monde. Je suis un peu déçu par la patinoire et le toboggan de glace ainsi que la sur sur-abondance de lumières de Noël installés sur la place pour les fêtes. Ça enlève pas mal de charme je trouve. Nous nous dirigeons ensuite chez Julia, dans un quartier populaire à une petite dizaine de kilomètres du centre historique. Julia est la grand-maman de Gabriel que nous avions rencontré à Mazatlán. Ici vivent 4 générations! Nous expérimentons encore une fois le sens de l'hospitalité, l'accueil et toute la gentillesse de cette famille mexicaine. Nous n'oublierons jamais ces soirées partagées autour de la table familiale.

 

Pendant 10 jours, nous visitons la capitale. Centre historique, Polanco, Zona Rosa,  stade Azteca, églises, cathédrale (beaucoup de monuments sont penchés genre Tour de Pise), musée d'Anthropologie (je ne suis pas un grand fan des musées mais je dois reconnaitre que celui-là vaut vraiment la peine), Basilique de Guadeloupe, Xochimilco... Et on a de loin pas tout vu! Cette Mégapole est fascinante et fatigante à la fois! J'ai aussi chopé une petite "tourista" mais rien de bien méchant.

 

Un petit mot encore sur les transports publics. Le métro par exemple. 5 petits pesos, soit 36 centimes, c'est le prix demandé pour pénétrer dans le réseau de métro de Mexico City (troisième réseau en taille au niveau mondial). Le prix était encore de 3 pesos dernièrement, la hausse du prix du billet engendre actuellement des manifestations, incitant les gens à passer par dessus (ou par dessous) les tourniquets. Très pratique, nous avons utilisé ce moyen de transport une vingtaine de fois, le temps d'attente entre 2 métros est d'une minute environ, autant dire que ça défile... Aux heures de pointes, c'est de la folie, les premières rames sont réservées aux femmes et aux enfants, le métro est  surchargé, et je pèse mes mots. Des Vendeurs rentrent et sortent des rames pour proposer cds/films piratés (10 pesos), chewing-gums, médicaments, chocolat, pierre à aiguiser, jouets, gadgets en tout genre et j'en passe. J'aime particulièrement observer les vendeurs de cds piratés qui se promènent avec une chaîne hi-fi sur le dos, musique à fond avec le cd en question, ça anime! Bref, un trajet en métro à travers la mégapole est incontournable. Il y a aussi les microbus, je reprendrai ici la très bonne description du guide du routard: "ce sont des petits bus qui dévalent à toute allure les grandes artères, tandis que le chauffeur klaxonne, invective, bois, fume et vous rend la monnaie." Je rajouterai que ces vieux Diesel participent très activement au problème de pollution. Nous n'avons pas testé le metrobus ni le taxi. 

posted @ km 9735

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Road to Mexico City

Guanajuato – San Miguel de Allende – Santiago de Querétaro – Polotitlán – Tula de Allende – Huehuetoca – Mexico City

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Feliz Año 2014

Mexico City // 01.01.2014
Mexico City // 01.01.2014
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