STORY - ALL ABOUT OUR TRAVELS

Find here all about our travels 2013-2015 from Alaska to Patagonia, videos, blog and pictures.

Alle Informationen zu unserer Reise von Alaska nach Patagonien finden Sie auf diesen Seiten inkl. Bilder, Videos und Blogeinträge.

 

Teaser Reisevortrag Bern

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Teaser conférence francophone

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buerkis.com - a new company is born

outside stunning at the creators work filling up the lungs with fresh air breathing deep closing the eyes dreaming of the future the brain works creating new things open the eyes an idea is born

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Bike around! // Lust auf eine Fahrradtour? 

Unsere Velos und unser Material sind bereit für weitere Abenteuer. Hast du Lust ein paar Tage mit dem Fahrrad die Schweiz zu entdecken? Brauchst du ein Velo oder Taschen und ein Zelt? Oder willst du vielleicht bei Warmshowers.org mitmachen und eine Testfahrt unternehmen? Nachdem wir einen Gesamtcheck unserer Ausrüstung (neue Reifen, neue Bremsen etc.) gemacht haben und Ortlieb unsere Velotaschen wieder auf Vordermann gebracht hat (Vielen Dank für den super Service ortlieb.com), kann es los gehen. Bist du interessiert? Gerne stellen wir dir unsere Räder, Taschen und Zelt zur Verfügung. Versuche es zum Beispiel mit einer 3-Tagestour um die drei Seen Neuenburg-, Biel- und Murtensee. Oder wie wäre es in einer Woche quer durch die Schweiz? Perfekte Routenbeschreibungen findest du auf www.veloland.ch. Gerne können wir auch ein paar Tipps geben. Alle Infos hier: Bike around 

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SAVE THE DATE: Affiche - conférence francophone // Reisevortrag


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Ein Blick zurück...

Ich erinnere mich gut als wir Ushuaia erreichten. Plötzlich waren wir am Ziel angekommen, die Ziellinie überfahren. Ein Gefühlssturm jagte über mich. Freude, Genugtung, Stolz, Angst usw. Unser Ziel war erreicht, unsere Reise jedoch noch nicht zu Ende. Diese Situation fand ich persönlich in diesem Moment etwas schwierig. Diese letzten Reisewochen hatte ich Mühe voll zu profitieren. In meinem Kopf stellte ich mir bereits Fragen über Fragen bezüglich Heimkehr, Zukunft, Sinn und Unsinn. Im Wissen, dass die Rückkehr nicht einfach wird, zogen sich die letzten Wochen in einer gewissen Anspannung dahin. Das wir die letzten Wochen mit Freunden und Familienmitgliedern unterwegs waren, stärkte mich in Bezug auf die Rückkehr. Auch das wir einige Freunde mit denen wir in Amerika unterwegs waren, in Europa wieder trafen, gab eine gewisse Sicherheit bezüglich dem "Leben danach". Wir sind sehr dankbar, dass wir Heimkommen durften im Wissen ein Dach über dem Kopf zuhaben und unsere Eltern und Familien uns unterstützen. Die ersten Tage Zuhause waren als ob wir nie weg waren. Die Erwachsenen sahen noch gleich aus, die Schweiz gefällt uns immer noch (oder noch mehr), die Blumen blühen wie gehabt und die Sonne steht auch hier am Himmelszelt. Ein bisschen anders sah es bei den Kindern unserer Geschwistern aus. Die zwei Jahre weg von Zuhause, zeigten sich vor allem an den Kindern. Sie sind grösser geworden, die damals Baby waren, sprechen nun und aus Kindern sind nun Teenager geworden. Ja, da wird uns bewusst das wir zwei Jahre "verpasst" haben.

 

Seit einigen Tagen setzen wir uns ziemlich intensiv mit unserer Reise auseinander. Beim Bearbeiten von Fotos und Filmen, verarbeiten wir viele Erlebnisse und lassen Erinnerungen aufleben. Wir geniessen diese Zeit des "Ankommens" sehr. Wir haben unseren Fokus auch darauf gesetzt, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.

 

Seit wir zu Hause sind, beantworten wir die folgenden Fragen fast täglich:
Seit ihr gut nach Hause gekommen? Wo wohnt ihr? Und jetzt? Mit dem "Und jetzt" beschäftigen wir uns natürlich immer noch intensiv. Was uns beruflich erwartet, wird sich in den nächsten Wochen klären. Wir wollen uns eine Chance geben, Ideen die wir auf unserer Reise hatten, umzusetzen. Alles verrate ich hier noch nicht. Bald gibts mehr dazu. Viele Grüsse aus St-Aubin. flu

 

PS: Es war genial meinen Geburtstag Zuhause mit der Familie und Freunden zu verbringen. Familienfeste habe ich auf der Reise sehr vermisst :-) 

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Une vie de nomade

Cela fait quelques jours que j'essaie d'écrire une réflexion sur notre voyage et je me rends compte que ce n'est pas si facile, finalement. Ca va faire bientôt deux mois que nous sommes de retour en Suisse et je n'ai pas encore tout à fait réalisé ce que nous avons vécu ces deux dernières années. Petit retour en arrière. Nous sommes en 2012 et avec Flurina, nous fixons une date de départ. Ce sera juin 2013. Un départ pour ailleurs, pour une année, peut-être plus. Sac à dos, en voilier, en bus VW, en vélo? En Europe, en Asie, en Amérique? Plusieurs projets s’entremêlent dans nos têtes mais la décision est prise, nous partons. De tout le voyage et avec le recul, ce fut certainement la décision la plus difficile à prendre: tout quitter et sortir de sa zone de confort. Une décision que je ne regretterai jamais. Sur ma table de nuit traine un vieux numéro du magazine de voyage «globetrotter». A l'intérieur, un article mentionne l'improbable épopée de 22'000 km à vélo d'un couple allemand. J'ai dû le lire au moins 10 fois. Cet article deviendra rapidement une source d'inspiration pour notre voyage. Le 4 juin 2013, après une dernière semaine de boulot, la remise de l'appartement et un petit apéro en famille en toute simplicité, c'est le grand départ. Allez-simple pour l'Alaska avec deux vélos et quelques sacoches dans la soute. Et surtout, pas mal d'interrogations. Nous ne réalisons pas ce que nous sommes en train d'entreprendre. Ci dessous, extrait de mon livre de route, le 04.06.2013:

04 juin 2013, départ, jour 1. Extrait de mon livre de route (offert le 22.05.13 par Flurina).
04 juin 2013, départ, jour 1. Extrait de mon livre de route (offert le 22.05.13 par Flurina).

 

La suite, vous la connaissez, peut-être. Une succession de kilomètres, d'aventures, d'imprévus. Des rencontres humaines riches, inoubliables. Des moments de joie, des moments magiques, des moments difficiles. Des rires, des pleurs. On me demande parfois quel est mon pays préféré et quels ont été les «highlights» du voyage. Pas facile de répondre. J'ai entre mes mains nos passeports bien remplis avec les tampons des 15 pays traversés pour rejoindre la Patagonie depuis l'Alaska. 15 pays avec des climats, des paysages, et des cultures distinctes. Nous avons, au fil des mois, évité le plus possible la route panaméricaine, celle-ci étant beaucoup trop fréquentée par le trafic local. En quittant l'Equateur dans les Andes, nous avons opté pour des petites routes de montagne isolées. Au Pérou, nous avons donné des coups de pédale à plus de 5000 mètres d'altitude, c'était dingue. Mais plus marquant encore, la vie de ces petits villages de montagne ou les habitants vivent avec un dollar par jour, ou moins. Des conditions de vie très durs, en altitude ou les maisons de terre sans électricité ni eau courante n'offrent aucun confort. Pourtant, nous avons toujours trouvé un endroit où mettre notre tente. Un bout de terre, une ferme, une église, une école... S'il est difficile pour les indigènes de comprendre le sens d'un tel voyage (on nous a souvent demandé pourquoi nous n'avions pas opté pour une voiture!), leurs sens de l'hospitalité de l'accueil et leurs sourires m'ont touché profondément, plus encore que les paysage extraordinaires des Andes. 

Extrait de nos passeports suisses.
Extrait de nos passeports suisses.

Et maintenant?, nous profitons peut-être plus que jamais de passer du temps avec nos amis et nos familles. Nous avons des projets et des idées plein la tête. Et comme la valeur d'une idée réside dans sa mise en oeuvre (T. A. Edison), nous n'avons pas le temps de nous ennuyer. Nous n'allons pas laisser ce site (ni nos lecteurs d'ailleurs) à l'abandon, bien au contraire. Le blog continue, avec un nouvel article tous les 10 jours: le 07, 17 et 27 de chaque mois. Nous avons également programmé deux présentations, le dimanche 15 novembre à Saint-Aubin et le dimanche 22 novembre à Berne. Plus d'infos suivront. Bien à vous, Sam

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One minute on the road // Nr.15

Das Abenteuer auf zwei Rädern ist zwar zu Ende, unser Blog aber nicht! Neu findet ihr 3 Mal pro Monat 07 - 17 - 27 einen neuen Artikel auf buerkis.com. Am 27. Juni gibts hier eine Reflexion des zweijährigen Nomadenlebens. Bis dahin, eine gute Woche und viel Spass beim anschauen der Minute 15.

 

L'aventure américaine sur deux roues est peut-être terminée, mais pas notre blog ! Nouveau, 3 fois par mois, le 07 - 17 - 27: retrouver tous les 10 jours un nouvel article sur notre site buerkis.com. Rendez-vous donc le 27 juin prochain pur une réflexion sur 2 ans de vie nomade.  En attendant, bonne semaine et bonne vidéo. 

 

The adventure on two wheels is over. But not our blog! 3 times a month 07 - 17 - 27 you will find some interesting articles on buerkis.com. Next one: 27 of June, a reflexion about the two years journey.  In the meantime you can enjoy Minute 15. 

posted @ km 26'570

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After 704 days back home!

Seit Wochen erwarten wir diesen Moment. Heute endlich dürfen wir unsere Familien wieder in die Arme schliessen. Noch eine Kurve und wir erreichen den Bahnhof Yverdon. Da vorne sind sie alle mit Velo und Helm, sie erwarten uns. Umarmungen und Küsse folgen. Worte zu finden um diesen Moment zu beschreiben ist schwierig. In einer Gruppe von mehr als 25 Personen fahren wir los. Ein farbenfrohes Bild gross und klein, jung und älter fahren wir entlang des Neuenburgersees nach St. Aubin. Ein kleiner Sturz ist nicht zu vermeiden. Um die Mittagszeit sind wir da. Die Teens begrüssen uns mit einem Willkommensplakat. Eine dicke Umarmung für die Grosseltern die uns hier sehnsüchtig erwarten.

 

Zuhause. Dankbar -  für dieses Heimkommen Dankbar -  im Kreise der Familien diesen speziellen Tag zu feiern. 

 

Seit diesem Tag Anfangs Mai ist bereits ein Monat vergangen. Wir haben uns in den letzten Wochen im Studio im Elternhaus von Sam eingerichtet und “Altes” neu entdeckt, Besuche gemacht, Zeit mit Familie und Freunden verbracht. Natürlich machen wir uns auch viele Gedanken für die Zukunft. Viele Ideen und Wünsche die wir auf unserer Reise hatten, versuchen wir nun in dieser Zeit des Ankommens zu ordnen. Eine Reflektion der Reise werden wir euch bald auf buerkis.com präsentieren. Hingegen haben wir ein kleines Souvenir unserer Reise jetzt im Shop für euch bereit gestellt.Viel Spass. Bis dann Flu und Sam

posted @ km 26'570

Family Bürki + Family Schranz & Co.
Family Bürki + Family Schranz & Co.
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Blog by Stephanie

4 mai départ de la gare de Neuchâtel pour Chambéry (FR) petit challenge… J’apprends qu’en France tous les trains n’admettent pas les vélos, et évidemment, mon train en fait partie !! Donc seule option mon vélo doit être emballé afin de passer pour un bagage.  Ce qui pour moi semble une montagne, est une évidence pour d’autres… Un coup de fil à Jean-Daniel Alfter qui me trouve un super carton avec poignées !! Un génie ! Quel soulagement, merci Jean-Daniel pour ta disponibilité et ta serviabilité ! Arrivée en fin d’après-midi à Chambéry accueillie par Samuel et Flurina.  "2 ans c’est trop long furent mes premiers mots…"
 Samuel remonte mon vélo et en route pour mon premier "warmshowers" chez Marie et Etienne.
 Autour d’un thé, l’heure est au « quoi de neuf depuis deux ans… » pendant que Marie nous concocte un bon petit repas. – Soirée conviviale, on est comme à la maison dans cette magnifique demeure refaite par nos hôtes avec beaucoup de goût ! - 1ère expérience et je suis déjà conquise par le concept !


Mardi matin, ça y est ça devient sérieux on va vraiment pédaler… et je n’ai pas deux ans dans les mollets… mais c’est parti pour Annecy. Les rives sont quelque peu inondées et nous sommes forcés de rouler un bout sur la Nationale un peu chargée. – A midi, pause pique-nique dans un charmant village et Samuel nous fait même le café avec son réchaud, le top ! Arrivons à Annecy juste avant la pluie annoncée (Merci Thierry pour ta précision, lui c’était notre Mr. Météo !).
 Après quelques courses indispensables, nous nous rendons chez Elizabeth notre hôte "warmshowers " pour la nuit. – Une bonne douche suivie d’un bon repas partagé avec Elizabeth et sa fille très sympathique elle aussi.
 Elizabeth nous raconte la préparation de son prochain voyage à vélo (Compostelle) et Samuel et Flurina partagent leurs expériences et conseils. Certains pensent peut-être que je suis "larguée" avec tous ces cyclo-voyageurs, en fait non je suis simplement fascinée et je m’émerveille d’entendre leurs récits, c’est encore mieux que le blog !


Après une bonne nuit, tous en route pour cette étape particulière… « Le retour en Suisse » après 702 jours. Elizabeth nous prépare le trajet à emprunter et encore mieux, elle nous accompagne. 1ère pause au Pont de la Caille. Puis c'est la montée jusqu’en haut du Salève (Col du Piton) où nous faisons une pause repas avant de remercier Elizabeth. Nos chemins se séparent mais... à bientôt autour d’un rafraîchissement lors d’un de tes passages en Helvétie !
 Pour nous, reste le plus facile, descente sur Genève ! Arrivés dans l’après-midi nous retrouvons Léontine, Jules et Audrey au parc; que d’excitations ! Quelques passes de ballon avec Jules, un « attrape-moi si tu peux » avec Léontine et en route pour une bonne douche et un bon repas.
 Fred nous rejoint et nous profitons du plaisir d’être en famille et passons une super soirée tous ensemble.
 Le matin la vraie vie pour certains, boulot, école et pour nous, nouvelle étape:  Départ pour Lausanne !

Pont de la Caille, France
Pont de la Caille, France

Et oui pratique d’avoir une sœur dans chaque port… 
La route est magnifique et quel contraste avec les récits de l’Amérique du Sud … d’ailleurs à un moment nous croisons une balayeuse nettoyant un bord de route et Sam dit : « La différence entre ici et l’Amérique du sud, c’est qu’ici ils nettoient ce qui est déjà propre ! Petite pause à Morges où Tonton Thierry vient nous retrouver le temps d’un café. Après ce chouette moment nous sommes d’attaque pour la dernière ligne droite.
 La montée d' Ouchy qui nous conduit chez Joh et Flo. nous achève (si vous trouvez un appart à Ouchy n’hésitez pas). Retrouvailles, douche, apéro et bon repas ! On rigole bien et on file au lit car … y en a qui bossent et d’autres qui pédalent. Direction Yverdon, en passant par le Mont s/Lausanne, Le petit Mont, Le grand Mont… paysage fabuleux face au Mont Blanc et aucun doute, la Suisse est bien un pays riche. Le dernier défi que Samuel et Flurina m’avaient réservé, nuit sous tente au camping d’Yverdon tombe à l’eau et oui c’est le cas de le dire, le camping étant fermé pour cause d’inondation. Une nouvelle fois warmshowers.org nous dépanne et nous trouvons refuge chez Jonas et Emmanuelle, qui nous accueillent bien qu’ils soient sur le départ pour une Asia cyclo aventure. Nous cuisinons ensemble tout en papotant voyage, échange d’idées, démonstration d’un bon café préparé sur le réchaud. Des amis de J.et E. viennent s'ajouter à notre table et nous terminons la soirée autour d’une tarte rhubarbe succulente.


Voilà notre voyage à 3 s’arrête aujourd’hui, demain on pédalera mais on sera 25 !!

Merci à Sam et Fleur qui ont fait en sorte que mon voyage soit super agréable et à Thierry (mon amoureux) qui une fois de plus m’a conquise en me faisant la surprise de ce voyage.

posted @ km 26'570

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Minute 14 // One minute on the road in Portugal and Spain

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Die Pyrenäen

Auf dem Weg nach Santiago de Compostela haben wir fleissig Stempel gesammelt. Mit dem letzten Stempel in  Santiago wurden wir schlussendlich zu echten Pilger ausgezeichnet. Von West nach Ost, per Bus in einer Nacht quer durch Spanien. Am frühen nächsten Morgen holt uns Mikel am Busbahnhof ab. Mikel lebt zusammen mit seiner Familie in San Sebastian im spanischen Baskenland. Er pflegt die baskische Sprache mit Frau und Kindern. Wir diskutieren über die baskische Kultur und abenteuerlichen Familienreisen die sie unternommen haben. Die Sonne ist zurück und wir machen uns auf zur spannenden Überquerung der Pyrenäen. Entlang der stillgelegten Eisenbahnlinie Plazaola fahren wir über 32 Brücken und durch 66 Tunnels. Zurück auf dem meist frequentieren Pilgerweg von Pamplona nach Saint-Jean-Pied-de-Port grüssen wir die Pilgerkolonien aus aller Welt. Sie pilgern nach Santiago. Wir nach Hause. Noch einmal wollen wir die Einsamkeit aufsuchen und entscheiden uns für eine kleine Strasse hoch zum Pass. Über kleine Schneefelder erreichen wir den Gipfel. Wenige Höhenmeter tiefer steht ein kleines Schutzhäuschen für die Pilger. Wir sind alleine. die Aussicht ist atemberaubend. Genuss pur. Nach acht Uhr abends richten wir langsam unser Biwak im Häuschen ein. Um diese Zeit sind die Pilger ja nicht mehr unterwegs. Es ist kalt draussen und der Wind braust um die kleine Hütte. Ab in den Schlafsack und gute Nacht. "Sam, Sam da kommt jemand“, rufe ich während sich die Tür öffnet. (Ich sehe nichts da ich keine Brille habe...) Der Schein einer Taschenlampe blendet uns. Eine Frau, ca. 60 Jahre alt tritt ein. Völlig erschöpft fast unter Tränen erzählt sie uns dass sie keinen Platz mehr in der Herberge bekommen hat und das sie deshalb weiter ging um auf der anderen Seite des Passes zu übernachten. Nachdem sie sich etwas beruhigt hatte, überzeugten wir sie mit uns in der Hütte zu bleiben. Sie richtet sich ein und alle legen sich erneut schlafen. „Aber, seid ihr auch gute Leute“, höre ich die Frau plötzlich fragen. „ Ja, ja, wir machen nichts böses, Sie können jetzt schlafen“, beruhigt Sam die Frau. „Ok, gute Nacht“. „Wisst ihr diese Leute waren wirklich nicht nett zu mir“, spricht sie plötzlich weiter. Nach einigen Minuten findet die Dame dann trotzdem noch ihren Schlaf bevor sie früh morgens ihre Sachen zusammenpackt und weiter marschiert. Nach der kurzen Nacht überqueren wir den Bergkamm, welcher Spanien von Frankreich trennt und sausen hinunter ins Tal nach Saint-Jean-Pied-de-Port. Der Weg ist kaum zu verfehlen. Die vielen Wanderer und Pilger bilden quasi eine Autobahn.

Die Überquerung der Pyrenäen.
Die Überquerung der Pyrenäen.

Durch die hügelige Landschaft Frankreichs erreichen wir schliesslich Oloron. Obwohl der Campingplatz noch geschlossen ist, bekommen wir die Erlaubnis auf dem meterhohen Gras das Zelt aufzustellen und die Anlagen zu benützen. Der nächste Tag fällt ins Wasser. Wir steigen auf den Zug um. Dieser bringt uns schliesslich innerhalb von einigen Stunden nach Montpellier. Wir werden von unseren Fahrradfreunden Marjo und Florent herzlich willkommen geheissen. Die beiden haben einen tollen Film über ihre einjährige Amerikareise (wo wir sie kennenlernten) realisiert. Schau hier. In zwei kurzen Tagen erreichten wir dann Bessèges. Hier treffen wir meinen Schwiegervater wieder. Zusammen verbringen wir eine ruhige gemütliche Woche im Ferienhaus von Sams Schwester. Nun liegt noch eine Fahrradwoche zwischen uns, der Schweiz und Zuhause.

posted @ km 26'570

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Santiago de Compostela - le chemin portugais

Enfin quelques nouvelles, en français s'il vous plaît. L'idée de rentrer directement en avion en Suisse ne nous enchante pas et nous choisissons un vol Buenos Aires – Madrid. Le retour se fera donc en vélo, en tout cas en partie. Après quelques jours de repos dans la belle capitale ibérique chez Loïc, nous reprenons la route en direction de Lisbonne. Vous l'aurez compris, c'est plus un détour qu'un raccourci. Accompagnés de Martina, le temps printanier fait son apparition et c'est un vrai plaisir de découvrir l'Espagne à vélo. Pour les détails, je vous rappelle l'article de Martina à lire ici.

 

A Lisbonne, belles retrouvailles, le temps d'une soirée, avec Sara et Pedro. Nous avons traversé le désert de Basse-Californie (Mexique) pendant plus de deux semaines ensemble, c'était il y a plus d'une année. Ce couple est parti de Boston pour rejoindre l'Amérique du Sud en vélo, un sacré voyage de noces.Toutes les aventures et récits à lire ici: http://nosdebina.com/.

Mon carnet de pélerin
Mon carnet de pélerin

Nous quittons Lisbonne pour Porto, en train. De Porto, nous suivons le chemin portugais en vélo par la côte, destination Saint-Jacques de Compostelle. Muni de notre carnet de pèlerin, c'est un peu la chasse au trésor pour obtenir l'estampille. Nous campons principalement dans des campings encore vides . A Redondela, nous passons la nuit dans une auberge de pèlerins, et il y a du monde! Bonne ambiance même si nous sommes un peu entassés les uns sur les autres. Il y a des ronfleurs champions du monde toutes catégories. Les chaussettes et chaussures de tous ces marcheurs ne n'ont pas une odeur de rose et je ne me sens pas complètement à l'aise. Il faut dire que le pèlerinage est très populaire... voire trop ?

 

C'est sous la pluie que nous atteignons Santiago de Compostella. Plus que les prétendues reliques de ce cher Jacques, ce sont surtout les retrouvailles avec Alicia et Quique qui feront de cette étape une destination intéressante. C'est en juin 2013 à Watson Lake (Canada), au début de notre voyage, que nous faisons leur connaissance. Nous ne savons alors pas que nos chemins se recroiseront encore en Equateur, au Pérou, en Bolivie et en Argentine. Beaucoup d'anecdotes et de souvenirs reviennent en mémoire. C'est ici en Galice que Quique et Alicia nous font découvrir l'excellente gastronomie de leur pays. A suivre dans le prochain article, la traversée des Pyrénées.

posted @ km 26'570

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Treffpunkt Madrid. Ziel Lissabon. Blog by superTi

Ich war wahnsinnig aufgeregt, gespannt und etwas nervös, ob alles klappen würde mit meinem Flug, dem Transport des Fahrrades etc. Gemeinsam mit den zwei Experts 703 km von Madrid nach Lisboa per Rad fahren. Ob ich wohl mithalten konnte mit den beiden Weltenbummlern?

  

Nach einer kurzen unbequemen Nacht am Flughafen Genf - alles ist gut gegangen - saß ich erleichtert am Gate. Noch ein paar letzte Whatsup (mein Akku nur noch 1%) mit den zwei, die bereits in Madrid angekommen waren. "bis grad!" Eineinhalb Stunden später bescherte uns ein freudiges Wiedersehen!

Die Fahrräder sind rasch flott gemacht und los geht's! In Madrid durften wir bei Loïc hausen - ein sehr gastfreundlicher sympathischer Aufenthalt. Merci Loïc. C'était très sympa! Madrid war definitiv ein 3-tägiger Besuch wert. Wer jedoch in Madrid ein Zelt von der Marke MSR finden will, sucht vergebens. Ein billiges Quechua Zelt von Decathlon tut's doch auch, oder? Die beiden Outdoorfreaks trauen dem Zelt nichts zu - zu groß, zu schwer, zu amateurhaft - Alternativen gibt's keine. Da wir für unsere Reise jedoch Zelte brauchen, ich wie sie, bleibt uns keine Wahl. An unserem letzten Abend in Madrid genießen wir auswärts mit Loïc und Samuel (einem Freund) eine deftig deutsche Küche. Unterhalten von F+S's Erzählungen der zwei jährigen Reise.

  

Ausgeschlafen packen wir unser sieben Sachen und machen uns auf die Socken. Nach den ersten zwanzig Metern machen wir Halt. Nebst den vorsorglichen Kommissionen, flickt Sam bereits den ersten Platten... und damit ist auch schon der letzte Ersatzschlauch weg. Nach 40.6 km (noch keine wahnsinnige Leistung) finden wir in Brunette einen wunderbaren Schlafplatz. Unser zwei neuen, top-schicken, weißen Quechua Zelte ließen sich dank den großen Gräsern  einigermaßen akzeptabel tarnen.

Gegenwind. Wir fahren Richtung Portugal, der Atlantik macht sich bemerkbar. Wie immer wollen wir natürlich rechtzeitig, wenn alle ihre Siesta machen unser Zvieridrink nehmen. Nur ein Selekta-Automat kann hier abhelfen. Wir sind alle der Meinung, einen Schlafplatz zu suchen. Einmal um das schmucke Dörfchen herum, den Hogger hoch. Aha, der Camping ist „privado“ - ja, das ist uns auch neu aber so was gibt's anscheinend. Dann halt wieder den Hogger runter. Noch mal durchs Dörfchen. Bei einem weiteren kleinen Zwischenhalt - nichts Böses gedacht - macht's fpssssschhhh! Flu's Reifen platt. Gut das da gerade der Chef des Gyms (Sam: „Ahh, man sieht’s“) und der sympathische Bauer Mario in der Nähe waren! Unsere Schlafmöglichkeiten hatten sich sogleich verdoppelt. Sam machte gezwungenermassen eine Busfahrt in die nächstgrößere Stadt zurück und Flu und ich richteten uns im örtlichen Gym ein.

Europa. Das Abenteuer geht weiter. Unsere erste Nacht im Ersatzzelt draussen in der Pampa.
Europa. Das Abenteuer geht weiter. Unsere erste Nacht im Ersatzzelt draussen in der Pampa.

Ein Abstecher auf Mario's Hof, der sich das Bauern selbst beigebracht hat, ist ein spannender Besuch. Mit 4 frischen Eiern im Gepäck geht's am nächsten Morgen weiter. Nach zwei erfolgreichen Tagen geht es in Richtung Casares. Das erste Mal ist es etwas schwieriger ein Schlafplatz zu finden. Wild kampieren ist nicht möglich da es überall Weidetiere hat. Im Dörfchen Tejeda de Tiétar bemüht sich das halbe Dorf um eine Lösung. Schlussendlich genießen wir auf der Finca von Laura und Emilio auf der frisch gemähten Wiese die letzten Sonnenstrahlen dieses schönen Tages.

  

Die Region Extremadura wurde uns bereits von Loïc als sehr sehenswert empfohlen. Unser Weg führte durch den Nationalpark Monfragüe. Hügelig aber sehr schön. Die gutgetarnten Vogelbeobachter knipsen und spähen mit ihren riesigen Kameras und Ferngläsern die Adler am Himmel und um die Felsen kreisen. Ganz nett war's dann am Abend und in der Nacht unter der Brücke. Dies war sogar für F+S eine neue Erfahrung. Ich hab mir dabei fast in die Hose gemacht. Berechtigt! In der Nacht wurden wir nämlich tatsächlich von einem unerhörten Lärm aufgeweckt. Jetzt nur nicht bewegen... Sam klärt die Sache und alles nur halb so schlimm. Die beiden Herren in ihrem Jeep sind wohl ebenso erschrocken. Erst recht als sie ihr Licht anmachten und sahen, dass sie fast mein Zelt über den Haufen gefahren hätten... Am Morgen dann der steile Aufstieg nach Casares. Im touristischen Ort verweilen wir einige Stunden. Nebst Internetaktivitäten kamen wir auch in den Genuss des feierlichen Karfreitagumzugs.

  

Ein letztes Mal im Spanien übernachten. Als wir uns in einem kleinen Ort bei einem der Einwohner bezüglich Schlafplatz erkunden, erklärt er uns der Bürgermeister sei bestimmt im Dorf am saufen. Und als wir ihn antreffen, hatte dieser doch tatsachlich schon ziemlich einer an der Waffel. Jose (Der Mann, den wir zuerst fragten) holte uns dann aber mit seinem Auto ab und lud uns ein in seinem Garten zu übernachten, was uns auch mehr als recht war. Schlussendlich durften wir bei ihm und seiner Familie eine sehr freundliche und angenehme Schlafstätte finden. Es gab Grilladen, Dessert und am Morgen, Kaffee in der Porzellantasse, von Rosa uns im Zelt serviert.

  

Die Einreise nach Portugal war eine schweisstreibende Angelegenheit. Den Berg hoch – umso mehr genossen wir dann die lange Abfahrt durch die Waldlandschaft welche als Naturpark gekennzeichnet war. Hübsche Dörfer und Baumalleen machten uns das neue Land sofort schmackhaft. Auf dem sehr sympathischen Camping Quinta do Pomarinho in der Nähe vom sehenswerten Städtchen Castelo de Vide. Nach einer traumhaften Frühlingswoche kam nun jedoch ein Wetterwechsel. Quer durch Portugal war es uns dann auch nicht mehr so nach Camping. Für uns unverständlich aber Gott sei Dank vorzufinden: Ein riesiges International Youth Hostel in Abrantes. Um endlich an die Küste zu gelangen und vor allem um dem Regen etwas auszuweichen, gab’s ne Busfahrt von Santarem nach Peniche. Dem Regen kamen wir jedoch nicht trockenen Fusses davon. Die bis auf die Unterhosen nassen Kleider wechselten wir in der ziemlich vollen Busstation. In Peniche trafen wir zum ersten Mal einen anderen Radfahrer. Der vermutete Kanadier war, ebenfalls Schweizer (de Lausanne). Er ist seit 4 Jahren unterwegs.

  

Ab nach Ericeira! Im charmanten Fischerdörfchen wäre ich gerne Zuhause. Die Küste hat sich jedoch in den letzten Jahren etwas verändert. 20 Jahre früher hatte man hier sein sollen. Gemäß meines Reiseführers (1997) klang die Radfahrt an der Küste es etwas ansprechender. Also die Küste ist super – tolle Surfspots aber die vielbefahren Hauptstraßen, welche hauptsachlich durchs Landesinnere führen, lassen diese etwas abfallen - jedenfalls wenn man mit dem Rad unterwegs ist. Rechtzeitig stehen unser Zelte, bevor der Regen uns einmal mehr erwischt hat und wir seinetwegen vor dem stinkigen Camping-Klo ein lang ersehntes Reis Casimir genießen.

  

Unser letztes Stück ist kurz. In Sintra (auch sehr sehenswert) nehmen wir den Zug nach Lissabon, wo wir nochmal so richtig nass werden. Gut haben wir bei unserm Gastgeber Cyril laufendes Wasser für eine wärmende Dusche! Zwei Tage später war dann der Wasserhahnen zugedreht und plombiert worden... Upps da war wohl ne Rechnung vergessen gegangen! @Cyril: Muito Obrigada e até a próxima.

  

Nun für mich ist die Reise per Rad hier zu Ende und unsere Wege trennen sich wieder. Es war schön mit euch ein Stück Weg zu teilen und nun genießt eure Heimkehr und bis ganz bald BACK HOME! superTi

posted @ km 25'869

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Zwischenstopp Brazil - Foz de Iguaçu - Sao Paulo - Rio de Janeiro

Das grösste Land Südamerikas wollten wir nicht einfach links liegen lassen. Schon länger haben wir uns entschieden unsere Freunde und Familie in Sao Paulo zu besuchen bevor wir zurück nach Europa fliegen. Aus verschieden Gründen haben wir das Velo für diese Bonustour durch Brasilien weg gelassen. Wir flogen von Buenos Aires nach Puerto Iguazu (Arg). Am drei Ländereck Brasilien, Argentinien und Paraguay wollten wir die grossartigen Wasserfälle des Flusses Iguazu besuchen. Die Fahrradvereinigung von Foz de Iguaçu auf brasilianischer Seite stellt Fahrradreisenden das Casa de Ciclista, ein kleines Haus in einem populären Quartier, zur Verfügung. Für uns allein genossen wir das Häusschen fast eine Woche lang. Der Besuch der Fälle auf argentinischer und brasilianischer Seite war ein grossartiges Naturschauspiel. Die Fotos zeigen ein bisschen davon. In echt spritzt es und das donnernde Geräusch des Wasser hört man von weitem. Einen anderen Tag verbrachten wir in Paraguay im der Grenzstadt Ciudad del Este. Die Stadt würde ich als eine grosse Shoppingmall der Brasilianer bezeichnen, da keine Steuern zu bezahlen sind. An der Qualität zweifle ich etwas. Die dritte Touristenattraktion Itaipù war früher die grösste Staumauer der Welt. Eine imposante Mauer mit einem riesigen Kraftwerk, das soviel Strom produziert wie etwa 37xMühleberg!


Die zweite Station in Brasilien war São Paulo. Nach 17 Stunden Busfahrt, holt uns Cousin Luc am Busbahnhof ab. Durch den Betonjungle São Paulos geht es ins Quartier Itam Bibi hoch hinaus in den 18 Stock. Zusammen mit Luc's Frau Sandrine und den Kindern Maxime und Juliette sowie dem kleinen Lionel verbringen wir einige Tage in Brasiliens Megametropole. 

Iguazu Fälle, Brasilianische Seite
Iguazu Fälle, Brasilianische Seite

In Rio de Janeiro lernten wir über Freunde Dan und Alba kennen. Die beiden US-Amerikaner sind Missionare der Heilsarmee und bei ihnen durften wir übernachten. Muchas gracias!! Rio wird von vielen Besuchern als schönste Stadt Amerikas bezeichnet. Die Stadt wird von grünen Wäldern umgeben. Der Strand ist weiss und die hügelige Landschaft verleiht ein besonderes Flair. Wir liessen uns vom free walker Guide durch das Zentrum führen, am Strand von Copacabana verbrannten wir unsere Haut unter dem Sonnenschirm und vor lauter Nebel war der Christ Redentor kaum zu sehen. Zum Ausklingen des drei tägigen Riobesuchs liessen wir uns nachts von der Seilbahn hoch hinaus auf den Pão de Azucar (Zuckerhut) bringen. Die Lichter der Stadt tanzten vor unseren Augen und sogar der Christ tauchte für einen Moment aus dem Nebel auf. Wer von zu Hause aus Rio einen Besuch abstatten will, dem empfehlen wir den Zeichentrickfilm RIO anzuschauen.


Zurück in Sao Paulo besuchten wir die lokale Heilsarmee und unsere Schweizerfreunde und Missionare Lena und Keny. Es war super, mit ihnen Zeit zu verbringen. Wir genossen es sehr. Am Tag vor dem Abflug holten wir noch einmal die Zwillinge in der Schule ab und assen zusammen ein leckeres Eis. Ein Herzlicher Dank gilt Sandrine und Luc. Die beiden verwöhnten uns in Sao Paulo mit Köstlichkeiten aller Art. 

posted @ km 25'511

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One minute on the road with buerkis // Nr. 13

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Die Hauptstadt Argentiniens in Bildern - Buenos Aires

Die Oma rockt die Strassen Buenos Aires. // Grandmother rocks the streets of Buenos Aires.
Die Oma rockt die Strassen Buenos Aires. // Grandmother rocks the streets of Buenos Aires.
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One minute on the road with buerkis #12

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Ushuaia, la ville la plus australe du monde

Latitude 54. Ushuaia, Terre de Feu. Nous y sommes, la ville la plus australe du monde. Pas le temps de s'attarder, nous roulons encore quelques kilomètres jusqu'à la baie Lapataia dans le parc national de la Terre de Feu. Ici, c'est la fin de la route 3, la fin de la route tout court, la fin du monde même parait-il, selon cette fameuse pancarte vues tant de fois auparavant sur d'innombrables photos qui circulent sur la toile. Je m'empresse d'écrire le nombre 24'861 sur deux bouts de papier que je colle ensemble à l'aide de mes derniers centimètres de scotch. Soit le nombre de kilomètres accumulés depuis la dernière mise à zéro du compteur 20 mois plus tôt à Anchorage, en Alaska. Le temps est maussade, il pleuvine. Nous demandons à un touriste de prendre quelques photos avec notre smartphone (et oui nous en n'avons plus qu'un pour les deux, comme un tas de choses que nous partageons avec Flurina). La qualité n'est pas bonne, notre appareil photo reflex est hors service depuis quelques jours. Pas de quoi en faire un tableau mural donc mais ça ne fait rien, le moment est quand même immortalisé. Nous décidons de passer la nuit dans le parc national, nous trouvons un bel emplacement. Nous cuisinons une bonne polenta et nous filons dans nos plumes, il fait froid. Au petit matin, nous mettons toutes nos sacoches sous tente et partons pour l'ascension du « Cerro Guanaco ». La vue est superbe là-haut. A notre retour, mauvaise surprise. Je connaissais les dégâts causés par un renard dans le poulailler de mon père, je connais à présent les dégâts causés par un renard dans notre propre tente. Et un renard, ça ne sait pas utiliser une fermeture éclair. La sale bête s'est créée sa propre entrée avant de s'attaquer au matelas. Nous ne passerons pas une deuxième nuit dans le parc. Nous rangeons nos affaires et rebroussons chemin jusqu'à Ushuaia. Nous appelons notre hôte « couchsurfing » qui se désiste à la dernière minute. Pas si grave, il y a des auberges. Le hic, nous sommes en haute saison et tout semble complet. A l'Auberge « Refugio del Mochilero » nous pouvons camper dans l'arrière cour. Une solution de secours avec notre tente déchirée et nos matelas en morceaux. Ushuaia n'est pas une ville très spectaculaire. Il fait froid et nous attendons un peu avec impatience notre vol pour Buenos Aires. Nous faisons la connaissance de la très gentille Nathy (merci Florian), avec qui nous faisons une balade jusqu'au Cañadon Negro, un autre petit sommet avec une belle vue sur l'océan. Prochaine étape, Buenos Aires, par avion. Changement de décor, et de température. A suivre.

posted @ km 24'895

"The journey is the destination" Alaska-Ushuia by bycicle
"The journey is the destination" Alaska-Ushuia by bycicle
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One minute on the road with buerkis #11

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Tierra del Fuego // Feuerland. Am Ende aller Strassen.

Auf einen Schlag drehte sich das Blatt, die Berge waren plötzlich weit entfernt und vor uns lag die Pampa. Die wüstenartige Landschaft ist flach, der Wind fegt stürmisch in den Südwesten und Häuser gibt es nur sehr wenige an den Strassenränder. Nach 110 km Kampf mit dem seitlichen Westwind, der uns gefährlich immer wieder in die Strassenmitte drängte, fanden wir in einem Tunnel Schutz vor Wind und Kälte. Das Zelt passte da nicht rein. Also legten wir unsere Matten direkt auf den Boden. (Nicht das ich das sehr angenehm fand. Geschlafen habe ich aber nicht schlecht.) Von den ca. 300 km nach Rio Gallegos, haben wir die letzten 100 km in einem Pick-up hinter uns gebracht. Carlos und Carlos, beide Arbeiter der Petrolfirma, haben uns überholt und sind plötzlich zurückgekehrt um uns zu fragen, ob wir nach Rio Gallegos mitfahren wollen. Das schlugen wir natürlich nicht aus! Nach einem Ruhetag, überquerten wir schlussendlich zum letzten Mal die Grenze zurück nach Chile für knapp 200 km. Die Carabineros (Chilenische Polizei) verwöhnten uns mit frischem Brot, Kaffee und Tee. Genial. Unser Weg führte nun nach Feuerland. Zwischen uns lag noch die Magellanstrasse. Diese überquerten wir mit einer Gratis-Fähre und somit erreichten wir die grosse Insel Tierra del Fuego (Feuerland) nach nur zwanzig Minuten.

Der nördliche Teil Feuerlands war wie erwartet flach, windig und nicht wirklich interessant. An der Strasse fanden wir verschiedene Unterkünfte für die Arbeiter der Petrolindustrie. Eine Nacht verbrachten wir in einer Garage. Die Arbeiter nebenan offerieren uns ihr Container für frisches Trinkwasser und zur Benützung der Toilette. (Anscheinend gibt es hier noch Petrol für die nächsten 20 Jahre und dann ist Schluss.) Die erste grössere Stadt war Rio Grande zurück auf argentinischem Territorium. Wir setzten zum Schlussspurt an. Jetzt war es nicht mehr weit. So traten wir also in die Pedalen und kamen der Ziellinie Ushuaia in grossen „Umdrehungen“ näher. 100 km vor Ushuaia stoppten wir in der Bäckerei und Casa del Ciclista von Emilio. Er stellte uns sein Gymraum zur Verfügung und so schliefen wir mit ca. 12 anderen Radlern im kalten Kellerraum neben Nestle Schockoladenpulver und Muskelgeräten. Die letzten Kilometer gingen wir dann sehr gemütlich an. Bereits nach der Hälfte streckten wir unsere Beine, in einem verlassenen Holzchalet am schönen Escondidasee, in die Höhe. Ein Polizist der nahegelegenen Polizeistation kam uns noch "Gute Nacht" sagen. (Ich hatte schon Angst der wirft uns aus unserer Hütte.) Die Landschaft änderte sich. Endlich fuhren wir am nächsten Morgen durch die schöne Bergwelt am südlichsten Zipfel Amerikas. Der Moment als wir das Tor Ushuaias sehen, liess uns nicht wirklich zur Ruhe kommen. Ein Foto und weiter ging es ins Zentrum der Kleinstadt.  Die Stadt überrumpelte mich und ich wollte einfach weiter. Das Ende der Strasse zog mich an. Nach ein paar Überredungskünsten überzeugte ich Sam davon, gleich weiter zu fahren. Rein in den Nationalpark Tierra del Fuego. Es regnete und plötzlich war ich unsicher ob das die richtige Entscheidung war und ob es nicht gemütlicher wäre im Hostel als im Zelt? Wir bezahlten die Gebühr für den Park und stoppten noch bei der Hütte der Grenzpolizei um die Flaschen zu füllen. Zur Abwechslung hatte es aufgehört zu regnen und die Sonne schickte ab und zu einen Strahl durch die schnell vorbeiziehenden Wolken. Das Ende der Route 3 wird mit einem grossen Schild markiert. Weiter geht’s nicht. Die vielen Touristen schiessen hier Erinnerungsfotos. Natürlich auch wir. Und das ist unser Foto:

Von Alaska nach Ushuaia, 24'861 km.
Von Alaska nach Ushuaia, 24'861 km.

Warum der südlichste Fuchs der Welt Schweizer Polenta mag, unser Zelt im südlichsten Abfallkorb gelandet ist und wie es in der südlichsten Stadt der Welt sonst so zu und her ging, erzählt euch Sam in ein paar Tagen hier. Viele Grüsse Flu

posted @ km 24'895

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Un petit tour à El Chaltén et puis s'en vont

Villa O'Higgins, dernière localité chilienne située tout au sud de la Carretera Austral, est un petit patelin sympathique dans lequel nous passons quelques jours de repos forcé en attendant le prochain ferry disponible. Pour rejoindre El Chaltén en Argentine, c'est un peu folklorique. Il faut traverser deux lacs séparés par un chemin (sentier) de 22 kilomètres. Possible seulement à pieds ou en vélo, cet itinéraire offre de beaux paysages (lacs, rivières, forêts) au cœur de la Patagonie. Nous quittons la terre ferme (port de Bahamondez situé à 7 km de Villa O'higgins) et naviguons dans les eaux agitées du lac O'Higgins. Après la visite du glacier O'Higgins, nous débarquons, un peu pâles je l'avoue, a Candelario Mancilla. C'est un petit port avec pas grand-chose si ce n'est un camping proche d'une ferme. Nous sommes 7. L'empire britannique (Mark, Carwyn et Andy), l'empire américain (Carson et Matt) et nous. Les vaches se baladent entre nos tentes, l'endroit est joli et offre une belle vue sur le lac O'higgins. Le lendemain, nous passons par une toute petite douane (Carabineros de Chile), nos passeports reçoivent un nouveau tampon, nous quittons le Chili pour la 4ème fois.


La piste menant en Argentine se transforme en petit sentier de forêt sur les derniers kilomètres. De temps à autre, il faut porter nos vélos et décrocher nos sacoches. Rien de si difficile finalement. D'après les divers récits que nous avions lus nous nous attendions à pire. C'est même agréable car il n'y a aucun véhicule et pour une fois c'est assez sauvage. Nous décidons de camper au bord du « Lago del Desierto » et de traverser ce lac en bateau le lendemain, afin de profiter de l'endroit et de la vue sur un certain Fitz Roy, au loin. Il n'y a pas de camping officiel mais les gardes-frontières (Argentins) nous laissent camper sans histoire. Le soir, le site se remplit avec les tentes des nombreux « backpackers », nous ne sommes évidemment pas les seuls à traverser cette frontière.

Vue du Fitz Roy depuis le "Lago del Desierto"
Vue du Fitz Roy depuis le "Lago del Desierto"

Il est déjà 11h lorsque nous embarquons pour la traversée du lac (50 minutes). Nous pédalons ensuite les 40 kilomètres de bonne piste jusqu'à El Chaltén, où nous frappons directement à la porte de la célèbre « casa de ciclistas ». Florencia, la propriétaire, nous accueille tout sourire. Ici, un tas de cyclistes s'entassent dans le jardin. Il reste toujours un petit coin pour monter la tente même si c'est un peu un « tetris ». El Chaltén est connu pour le trekking et nous organisons une petite randonnée de deux jours dans le parc national. Les deux vedettes s'appellent Fitz Roy et Cerro Torre. Malheureusement pour nous la météo n'est pas vraiment de la partie, c'est couvert et nous devinons à peine ces deux géants derrière les nuages. Je suis un peu déçu mais pas démoralisé. De retour à El Chaltén, j'essaye un Fatbike. Vous ne savez pas ce que c'est ? Regardez la photo Nr. 16. Je vous laisse deviner de quel pays vient son propriétaire :-) Dans la catégorie vélo non conventionnel, je vous invite à visiter la page de Anne-Claire et Romain (voyageant en « Pino ») et ainsi que de Jordy et Charlot (Le tandem d'un rêve). Nous laissons derrière nous El Chaltén, ses nombreux touristes, ses prix exorbitants et ses belles montagnes pour continuer notre périple direction la Terre de Feu. Il paraît que là-bas, le vent souffle terriblement, il fait froid et le paysage désertique n'offre pas grand divertissement. Pourtant, Ushuaia, cette destination si lointaine se rapproche petit à petit...

posted @ km 24'895

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Carretera Austral // Ride - Camp - Fish - Feast

Spontan entscheiden wir am Rio Muerto (toter Fluss) einen kurzen Stopp einzulegen und die Fischerrute auszuwerfen. Ich schaffe es gerade noch bis zum Ufer zu gelangen da ruft mir Sam zu, dass was gebissen hat. Sam zieht eine grosse Forelle an Land. Wow wir sind überrascht und ein bisschen überfordert. Stolz und überglücklich schwingen wir uns wieder aufs Rad. Mit dem 4-5 Kilo schweren Fisch fliegen wir nur so dahin und erreichen Puerto Rio Tranquillo am späteren Nachmittag. Trotz Feuerverbot bekommen wir die Erlaubnis der netten Campingbesitzerin den Fisch auf dem Feuer zu braten. Der frische Fisch schmeckt super! In einer 6-Gruppe verlassen wir den kleinen Ort und fahren nur gerade 20 km bis zum ersten Campspot am Lago General Carrera. Voller Hoffnung machen sich die Jungs bereit zum Fischen. Und hopp wieder beisst eine Forelle an Sams Angel. Bon Appetit. Am darauf folgenden Tag gleiches Szenario: fahren, campen, fischen, Festmahl! 

Toter Wald.
Toter Wald.

Auf den letzten 100 km der Carretera Austral kommt die Wildnis Patagoniens am besten zur Geltung. Wir geniessen die quasi Autofreiezone. Die nur mit Fähre zugängliche Strasse führt entlang breiter Flüssen, Wasserfällen, blauen Seen und weiss schimmernden Gletschern. Adler gleiten über unseren Köpfen dahin, die Atmosphäre ist mystisch. Vincente ein einsamer alter Mann lädt uns in seine bescheidene Hütte ein. Er freut sich über die Gesellschaft in seiner "Stube" am offenen Feuer. Der vom Leben gezeichnete Mann wählte die Abgeschiedenheit. Mit dem Land das er besitzt hat er noch viel vor. Er will Tiere kaufen und andere Investitionen tätigen. Aber dazu braucht er Hilfe und Gesellschaft betont er bewusst.

Sonnenuntergang in Villa O'Higgins der vorläufigen Endstation der Carretera Austral.
Sonnenuntergang in Villa O'Higgins der vorläufigen Endstation der Carretera Austral.

Knapp einen Monat verbrachten wir auf der Carretera Austral in Chile. Die Strasse wurde im Auftrag von Dikator Pinochet gebaut und ist heute die wichtigste Verbindung von Norden nach Süden. Die guten Versorgungsmöglichkeiten und die einfache Zugänglichkeit machen die Fahrt durch Chiles Patagonien zu einem Velotraum. Täglich trafen wir auf Fahrradfahrer aus aller Welt. Zum Beispiel: Jean (Frankreich), 68 Jahre alt ist zusammen mit seiner Frau auf einem Tandem unterwegs von Buenos Aires-Ushuaia-Santiago. Noel (USA) fuhr mit seinem Fahrrad bereits von Europa nach China. Auch viele Chilenos wie Carlos mit Sohn und Freund schwingen sich in der Ferienzeit aufs Velo. 

Gletscher O'Higgins
Gletscher O'Higgins

Ohh Gletscher O'Higgins

Kurz vor der argentinischen Grenze erstreckt sich auf dem riesigen Gletscherfeld Campo Hielo Sur der O'Higgins Gletscher. Der nur mit dem Boot zugängliche Gletscher erstreckt sich auf über 2 km breit in den O'Higgins See. Wir verlassen Villa O'Higgins mit dem Boot. Auf Seekrankheit nicht gefasst, stürzte ich mich ins Unglück. Eine Stunde lang schaukelte das Boot über die raue See. Etwas bleich im Gesicht aber wieder gefasst, lasse ich die riesige Gletscherwand auf mich wirken. Das die Rückfahrt noch schlimmer wird, wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Nach über sechs Stunden konnte ich auf argentinischem Boden mit weichen Knien das Schiff endlich verlassen. Mit Blick über den See, in guter Gesellschaft und mit der zurückgefundenen Farbe im Gesicht lassen wir den Abend gemütlich auf dem kleinen Campingplatz ausklingen. 

posted @ km 24'234

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Die perfekte 3-Tages Wanderung Cerro Castillo

Drei Tage im Massiv des Cerro Castillo. Sonnenschein pur. Perfekte Aussicht. Grossartiges Abenteuer.
Drei Tage im Massiv des Cerro Castillo. Sonnenschein pur. Perfekte Aussicht. Grossartiges Abenteuer.
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La Carretera Austral, 1ère partie - Marée haute et accident

Il est environ une heure du matin quand Flurina me réveille, mentionnant un problème d'eau dans la tente. Je me retourne, un peu irrité d'être dérangé dans mon sommeil pour une bouteille probablement mal fermée. Mais la voix de mon épouse laisse entendre un problème plus grave... Soudain, je réalise la situation. Nos matelas flottent sur 10-15 centimètres d'eau. Nous avons planté la tente au milieu de nulle part à 400 mètres de l'Océan Pacifique, nous nous trouvons à présent submergés. Je réveille tout de suite Carwyn qui dort paisiblement sur un lit aquatique. Il faut faire vite, l'eau continue de monter dangereusement. Je sors de la tente, c'est un désastre. Tout est inondé. Je cherche mes chaussures qui flottent quelque part. Il y a un petit talus à quelques mètres encore au sec, nous rassemblons tout notre matériel, je pousse les vélos dans l'eau, dans l'océan, cela parait irréel... Nous nous trouvons à présent sur un petit îlot mais pour combien de temps encore? Il faut rejoindre la terre ferme à 200 mètres environ. Ce n'est pas simple, il faut traverser ce qui ressemble maintenant à un fleuve, l'eau arrive aux genoux. Nous poussons nos vélos, péniblement. l'eau est froide, je suis à pieds nus. Une fois nos vélos en sécurité, il faut revenir chercher le reste du matériel. Le niveau de l'eau atteint 40 cm à l'endroit ou se trouvait les tentes. Le pire est passé mais nous sommes trempés, il est 2 heures du mat. Situation pour le moins inconfortable. Heureusement, le soleil brille au petit matin et nous pouvons tranquillement sécher tout notre matériel. Nous n'oublierons pas cette première nuit le long de la Carretera Austral !

Première nuit sur la Carretera Austral, le long de la côte entre Contao et Hualaihué. La marée haute est venue nous surprendre (10-40 cm d'eau) à 1h30 du matin.
Première nuit sur la Carretera Austral, le long de la côte entre Contao et Hualaihué. La marée haute est venue nous surprendre (10-40 cm d'eau) à 1h30 du matin.

Longue de 1300 km, cette route à été construite à la fin des années 70 sous le régime militaire de Pinochet. L'objectif était de relier par voie terrestre chilienne la région de Aisén sans passer par l'Argentine. Plus de 10'000 soldats participèrent aux travaux. Aujourd'hui, certains tronçons sont asphaltés mais c'est une piste plus ou moins en bon état sur la la majeure partie. Nous campons toutes les nuits, il n'est pas toujours facile de trouver un endroit pour planter la tente à cause des nombreux fils barbelés. Nous demandons parfois la permission dans les fermes des environs et recevons généralement une bonne hospitalité. Par exemple, juste après Puhuhapi, il pleut des cordes et nous trouvons refuge dans l'ancienne maison (ruine) appartenant à un couple d'un âge avancé. C'est beau, juste au bord d'une fjord. Après Puhuhapi, il a une section en travaux, une bonne montée puis une très raide descente sur une piste en mauvais état (trous, gros cailloux). Je roule un peu vite, ma roue avant se bloque dans une ornière. Je suis éjecté de ma bicyclette, vol plané. Ma tête heurte une pierre, j'entends le bruit du choc sur le casque. J'ai des égratignures, rien de trop grave, ma jaquette gore-tex est déchirée. Nous campons dans un champ, je lave mes blessures à l'eau tiède, Flu désinfecte tout ça. Nous atteignons Coihaique (la plus grande ville le long de la Carretera Austral) 2 jours plus tard où nous logeons chez Betty et Troy (warmshowers). Troy est guide de pêche, il me donne 2-3 tuyaux bien utiles pour la suite...

Bien à vous, Sam

Commencée en 1976 sous le régime militaire d'Augusto Pinochet, la Carretera Austral relie Puerto Montt à Villa O'Higgins. Le point bleu, c'est moi.
Commencée en 1976 sous le régime militaire d'Augusto Pinochet, la Carretera Austral relie Puerto Montt à Villa O'Higgins. Le point bleu, c'est moi.

Route: Puerto Montt – Contao – Hualaihué (coast road) - Caleta Gonzalo – Chaitén - Lago Yelcho - Villa Maniguales – Coihaique (old road) // 623 km, 11 days + 1 day off.

posted @ km 23'586

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GlobeSession Edition 07‪ - Mit dem Fahrrad von Mexiko nach Ecuador.

Zuhause in die Ferne schweifen und in der Ferne von Zuhause schwärmen: GlobeSession Edition 07 ‪jetzt online.

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One minute on the road with buerkis #10

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La Route des Sept Lacs

San Martin de Los Andes (Argentine) est un village touristique, un peu l'équivalent de Gstaad en Suisse. Assez chic donc mais l'endroit se prête bien pour passer Noël, dans une ambiance toute britannique en compagnie de Mark et Carwyn. Nous laissons nos fesses au repos pour quelques jours avant de remonter sur nos selles, direction Puerto Montt (Chili) via la route des 7 lacs. C'est joli mais il y a pas mal de trafic, c'est la période des vacances et ça se ressent. Nous passons une nuit au bord du très beau lac Villarino, dans un camping gratuit un peu bruyant. A Nahuel-Huapi, nous faisons la connaissance de deux cyclistes habitant Buenos Aires. Nous parlons de la situation économique du pays, qui connaît une très grande inflation. Les prix indiqués dans le Lonely Planet de 2013 ont carrément doublé. Un US$ vaut moins de 9 pesos officiellement, alors qu'il s'échange facilement entre 12 et 13 pesos au marché noir (voir blue dollar). Au plus fort de la crise le pays a connu 5 présidents en moins de deux semaines fin 2001.

Lago Villarino
Lago Villarino

Le col “Paso Cardenal Antonio Samoré” (1300 m) nous conduit au Chili pour la 4ème fois déjà! Après une grosse pluie, nous passons la douane sans problème avant de demander la permission de planter la tente dans une ferme, au bord du lac Puyehue. Les propriétaires nous accueillent très chaleureusement avec thé, biscuit et confiture maison. Nous dormons dans un champ avec une trentaine de moutons. Au petit matin, nous sommes invités pour un copieux petit déjeuner avec de bons produits frais de la ferme. Un bonne surprise. Nous repartons une nouvelle fois reconnaissants d'avoir reçu une telle hospitalité. Nous faisons le plein de vivres à « Entro Lagos », campons au bord du lac Llanquihue. Nous rejoignons Puerto Montt après une dernière étape de 80 km sous la pluie. Nous sommes bien contents de retrouver Mark et Carwyn dans l' « Hostal Suiza », une auberge appartenant à Walther, un bernois qui nous accueille avec un « Herzlich Willkommen ». C'est la 31 décembre, nous sommes les seuls hôtes et nous passons nouvel-an avec la famille de Walther. Barbecue et bonne humeur mais je me réjouis de retrouver un lit afin de rejoindre les bras de Morphée, la pluie et le froid ayant accentué la fatigue. Puerto Montt n'est pas une jolie ville mais c'est le point de départ de la fameuse Careterra Austral, une route qui nous réserve bien des surprises. Dans mon prochain article, je vous raconterai comment la marée haute nous a surpris en pleine nuit et également pourquoi il est important de toujours porter un casque. Sam

 

Route: San Martin de Los Andes – Lago Villarino – Lago Nahuel-Huapi - Paso Cardenal Antonio Samoré – Entre Lagos - Ensenada – Puerto Montt // 363 km, 5 days

posted @ km 23'239

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One minute on the road with buerkis #9

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Im Zickzack-Kurs durch Chile und Argentinien

Nach dem letzten hohen Andenpass "Aqua Negra" von Argentinien nach Chile sind wir nach gut 7 Monaten wieder auf Meereshöhe angelangt. Nach nur einer kurzen Nacht in La Serena gings mit dem Bus nach Santiago de Chile. Drei Tage verbrachten wir in einem Partyhostel, dazu in einem 10-Dorm-Zimmer, zum Ausspannen nicht geeignet! Unsere Ausrüstung spürt langsam die Strapazen der langen Reise und wir hatten einiges zu flicken oder zu ersetzen. Als alles erledigt war, stiegen wir sofort in den nächsten Bus nach Temuco. Raus aus der Stadt! Endlich konnten wir wieder durchschnaufen. In einem familiären Hostel, als einzige Gäste, schlafen wir wieder wie Babys. Obwohl ein Tag Pause und Ruhe wohl die bessere Entscheidung gewesen wäre, machten wir uns auf ins Grüne. Oh, das grüne Gras, die grünen Tannen, die farbigen Blumen, die angebauten Wiesen und die fetten Kühe, das haben wir uns in den letzten Monaten oft gewünscht. In der kleinen "chilenischen Schweiz" angekommen, geniessen wir die Gerüche blühender Pflanzen um uns herum. Die erste Nacht verbrachten wir auf einer chilenischen Farm. Die nette Familie liess uns im Garten campieren und lud uns sogar am nächsten Morgen zum Frühstück ein. Im kleinen Ort Curacautin beschliessen wir im Hostel zu übernachten, da es regnete und windete wie verrückt. Am Morgen fahren wir durch viel Wald, hinein in den Nationalpark Conguillo. Das Zentrum des Parks ist der im Jahre 2008/2009 ausgebrochenen Vulkan Llaima. Die Lava hat viel Wald und Wiesen zerstört. Die Spuren sind noch deutlich zu erkennen. Wir campieren im Park bei Hagel-Schneefall-Sonnenschein und eisiger Kälte. Da hilft nur ein wärmendes Feuer. Trotz des wechselhaftem Wetter machen Sam und Carwyn die ersten Versuche beim Fischen. Fisch gabs aber leider keinen. Übung macht den Meister und zum Üben gibts noch viele Möglichkeiten in dieser von Wasser umgebenen Region sowie in Südpatagonien. Die Sonne wurde den Wettervorhersagen dann doch noch gerecht und bescherte uns angenehme Frühlingstemperaturen. Nach einem sehr steilen Pass, fahren wir zum zweiten Mal über die Grenze nach Argentinien. Am Fluss entlang schlängelt sich die schöne fast verkehrsfreie Strasse nach Aluminé. Noch zwei Tage bis Heilig Abend. Wir haben uns mit Mark aus England auf dem Camping von San Martin de los Andes verabredet. Der kleine Pass schaffen wir gerade noch am 23. Dezember. Ein Campspot am Fluss ist schnell gefunden. Da wir nun ziemlich weit im Süden sind, sind die Tage länger geworden und die Sonne lässt sich bis 21.30 Uhr blicken. Pünktlich für Heilig Abend schafften wir es nach San Martin wo Mark uns bereits erwartete. Am Lagerfeuer mit Gschwellti und Salat lassen wir den Tag ausklingen. Am Weihnachtstag schlendern wir durch San Martin, essen Glace und geniessen ein festliches Weihnachtsessen im Restaurant. 

Im Nationalpark Conguillo, Chile.
Im Nationalpark Conguillo, Chile.
Vulkan Llaima
Vulkan Llaima

Unser Zickzack-Kurs geht weiter wieder zurück nach Chile. In den nächsten Tagen fahren wir durch die Region der „Sieben Seen“ über die Grenze nach Puerto Montt in Chile. Die letzte grosse Etappe unserer Reise nach Patagonien wird uns über die Caraterra Austral nach Feuerland bringen. Unsere Flugtickets sind für den 26. Februar nach Buenos Aires gebucht. Bevor wir unsere Füsse wieder auf europäischen Boden setzen werden, machen wir noch einen kleinen Ausflug nach Brasilien. Von dort werden wir uns dann Ende März nach Europa zurück fliegen lassen... Wir danken euch für euer „Mitreisen“ in diesem vergangenen Jahr und freuen uns auch im 2015 noch viele Reiseerlebnisse und Fotos mit euch zu teilen. Wir wünschen euch Frohe Festtage und viel Freude im nächsten Jahr. Flu und Sam

posted @ km 22'252

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Paso de Agua Negra - Les Andes d'Est en Ouest

Flurina me répète souvent que les chemins les plus difficiles sont aussi les plus beaux. Cela allait se confirmer une nouvelle fois avec le passage du col  "Paso de Agua Negra". Situé à 4780 mètres, nous pédalons à une altitude proche de celle du Mont Blanc. C'est la première fois que nous traversons les Andes d'Est en Ouest, de l'Argentine au Chili. Nous quittons San José de Jachal (1000 m d'altitude) en compagnie de Mark (Angleterre) et Carwyn (Écosse). Soleil radieux et chaleur pas possible. Après une petite étape nous menant à Rodeo, nous faisons le plein de vivres à Las Flores, dernier ravitaillement possible pour les prochains jours. La migration (pour l'Argentine) se trouve également à Flores, les formalités sont vite réglées. Une longue route droite et monotone (30 km) nous mène directement aux pieds des Andes. Nous installons notre campement à 3100 mètres d'altitude, 3 km après le poste de police. C'est un bonne place  pour passer la nuit. Le ruisseau fait office de douche bien que l'eau soit terriblement froide. Mark trimbale une guitare sur son vélo. Jukebox. Il est capable de jouer tous les hits que nous lui proposons. Alors on s'amuse... nous passons en revue les années 90 principalement et bien plus (Beatles, U2, Coldplay, Bob Marley, Supergrass, Hilsong, Radiohead, Oasis, ...) Mark fait ce qu'il veut avec sa guitare, impressionnant. Le lendemain nous sommes sur nos selles à 8h00. l'asphalte laisse place à une piste en plus ou moins bon état. Ça monte. Par endroit, c'est vraiment raide. 17h00 et il reste 12 km jusqu'au sommet. Nous décidons de continuer et c'est peut-être une erreur. A partir de 4000 mètres, le manque d'oxygène se fait sentir, la fatigue aussi. Heureusement, les paysages sont magnifiques et je suis heureux de revoir de la neige de près. Il est passé 20 heures quand nous atteignons le sommet et la température est passée en dessous de 0 degrés. L'eau commence à geler dans nos bouteilles. Nous redescendons du côté chilien et trouvons une bonne place pour planter la tente proche de la première source d'eau, vers 4100 mètres. Il fait nuit, froid. Je lève la tête, la toile étoilée dans le ciel obscur offre un spectacle saisissant. Grosse journée. Mon compteur indique 8h40 de pédalage, un record.

Sur la route du "Paso Internacional de Agua Negra"
Sur la route du "Paso Internacional de Agua Negra"
Il fait froid la haut. Flurina quelques kilomètres avant le col.
Il fait froid la haut. Flurina quelques kilomètres avant le col.

Au petit matin, nous découvrons le paysage du côté chilien qui est encore plus impressionnant que son voisin argentin, à mon avis. Nous passons la douane chilienne en fin d'après-midi et retrouvons l'asphalte. 40 km de descente contre le vent plus tard, nous nous arrêtons dans le premier (et le seul) petit magasin du village de Huanta. Nous campons dans le jardin des très aimables propriétaires. Plus qu'une journée nous sépare de La Union, 0 mètre, au bord de l'Océan. S'il suffit de deux jours pour traverser le Chili à vélo d'est en ouest, c'est une autre histoire du nord au sud.

Sam

Route: San José de Jachal - Rodeo - Las Flores - Paso del Agua Negra - Huanta - La Serena // 473 km, 5 days

posted @ km 22'252

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Argentiniens Norden - Cafayate nach San José de Jachal

Route: Cafayate - Santa Maria - Los Nacimientos - Belen - Salicas - Chilecito - Sanogasta - Villa Union - San José de Jachal // 750 km, 9 days + 1 day off.

posted @ km 21'796

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Kalender 2015 // Calendrier 2015

Die Kalender "buerkis.com" sind frisch gepresst! Kleines Souvenir von unserer Reise und Geschenkidee für Weihnachten?! Jetzt erhältlich im Shop.

Les calendriers "buerkis.com" sont sortis de presse, petit souvenir de notre voyage et bonne idée de cadeau de Noël ?! Disponible dans la nouvelle rubrique Shop.

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Paso Jama - De San Pedro de Atacama à Salta // Chili et Argentine, pays 14 & 15

Chili et Argentine. Pays 14 et 15. La traversée de la Bolivie par le sud-ouest (Sud Lípez) demande beaucoup de forces (physiques et mentales). A « Hito Cajon » (frontière Bolivie-Chili), nous hésitons à prendre directement la route pour l'Argentine via le "paso de Jama". Finalement, nous optons pour San Pedro de Atacama (Chili), se situant 42 km plus l'est, et 2000 mètres plus bas. Une sacrée descente sur un bitume fantastique. Après 700 km de piste et de sable, quel bonheur! San Pedro de Atacama (2440m) est une oasis se situant en plein désert. Très touristique mais agréable. Le climat est doux, les gens se promènent en short et t-shirt, quel contraste avec les températures négatives durant les nuits passées sous tente dans le Sud Lípez ! Nous passons 4 jours chez Carlos (warmshowers), qui nous accueille très chaleureusement. Il y a un tas d'activités à faire dans les alentours proposées par les nombreuses agences touristiques. Fatigués, nous nous contentons de boire de bons petits cafés, mettre à jour le blog, manger l'excellente baguette de la boulangerie française (aussi bonne qu'à St-Cyr si pas meilleure), faire notre lessive et la maintenance habituelle à nos vélos. Nous faisons également la rencontre de Marion et Jean-Baptiste, un couple français qui à traversé pendant plus de 40 jours le désert de Sajama à San Pedro mais... à pied!! A lire, le récit de Marion vaut vraiment la peine!


Une fois remis d'aplomb, nous prenons congé de Carlos (très grand MERCI) et repartons pour l'Argentine (la côte nord du Chili nous attire moins). Pas très enthousiasmé à l'idée de remonter les 42 km à vélo jusqu'à Hito Cajon, je demande au premier camion s'il serait possible d'embarquer nos vélos. Marcelo, le chauffeur, accepte volontiers et une heure plus tard nous nous retrouvons exactement à la même intersection que 5 jours auparavant, à plus de 4500 mètres. Il fait froid. La route est en bon état et nous franchissons le "Paso de Jama" (4850 m) sans problème. Tout est plus facile sur l'asphalte. La frontière Chili/Argentine à Jama est moderne. Nous obtenons un droit de séjour de 90 jours, une formalité. (Info pour les cyclistes: il y a depuis peu aussi une migration chilienne à Jama, pas besoin de passer par San Pedro.) Et hop, nous voilà en Argentine, pays numéro 15! Même s'il reste bien 5000 km jusqu'à Ushuaïa, notre destination, nous nous rapprochons quand même de la terre de feu, petit à petit... Peu après le passage à la douane, nous tombons sur Sebastián, un jeune cycliste équatorien rencontré une première fois chez Carlos. Si les cyclistes européens sont très présents sur les routes d'Amérique du Sud, il est plus rare de rencontrer des voyageurs à vélo venant d'Equateur, du Pérou ou de la Bolivie.


Quebrada de Humahuaca
Quebrada de Humahuaca

Nous passons notre première nuit en Argentine dans les ruines d'une petite maison construite en briques de terre. Il y a juste 2 pièces, une pour la tente de Sebastián, une pour la nôtre. C'est une bonne protection contre le vent. Nous sommes tout de même toujours  à plus de 4000 m et les nuits sont fraîches. Le lendemain, nous atteignons le petit village de Susques, le "Padre" nous accueille dans sa paroisse au murs décorés de dessins d'enfants. C'est aussi l'occasion de se ravitailler en eau et nourriture. Nous faisons le plein pain, fruits, légumes, chocolat, biscuits... Nous quittons Susques et traversons quelques canyons avant d'atteindre le lac salé de "Salinas Grandes" (3420 m). Il pleut, le ciel est noir et des éclairs déchirent le paysage à l'horizon. Nous trouvons refuge dans une bâtisse en sel dans la mine de « Guayatayoc ». Au petit matin, soleil radieux. Nous passons le col "Cuesta de Lipez" (4170 m) et filons à toute allure jusqu'à Purmamarca (2330 m). 35 km de folle descente où les freins ont chauffé bien plus que les roulements de nos pédaliers. Purmamarca est très touristique, et pas vraiment sympathique à mon avis. Nous trouvons un camping et c'est l'occasion de prendre la première douche depuis San Pedro (5 jours), toujours un grand moment. Nous quittons Purmamarca et ses impressionnantes falaises colorées pour atteindre 3heures plus tard (ça descend encore...) la casa de ciclistas de Jujuy. Il fait très chaud. Il est encore tôt et nous décidons de visiter le centre ville. Ici, j'ai l'impression de marcher dans la zone piétonne d'une grande ville d'Europe. Les locaux boivent leurs cafés en lisant le journal, dehors sur les petites tables des bistrots... Encore une étape nous sépare de Salta. 100 km. De Jujuy, nous prenons la route national 9 en direction de « El Carmen », puis nous traversons une belle et grande forêt sans trafic. Je me sens bien dans cette verdure après tous ces jours de désert ! Salta est une grande ville (plus de 500'000 habitants) à découvrir ces prochains jours.


Route: San Pedro de Atacama - Paso de Jama - Susques - Salinas Grandes - Purmamarca - San Salvador de Jujuy - Salta // 553 km, 7 days

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Lagunenroute // Spurensuche durch die Wüste

Das grosse Thema in der Casa de Ciclista in La Paz war die Streckenwahl durch Bolivien. Die Lagunenroute von Uyuni nach San Pedro de Atacama (Chile) wird dabei hoch gehandelt. Wer wird sie fahren? Welche Variante ist die Beste? Welche Versorgungsmöglichkeiten gibt es? Wie viel Wasser muss man mitschleppen? Wie viel muss wirklich geschoben werden? Zusammen haben wir darüber diskutiert,  Blogs studiert und GPS-Tracks verglichen. 


Nach der wunderschönen Tour durch den Nationalpark Lauca (Chile) und den beiden Salzseen Coipasa und Uyuni machten wir einen Tag Pause in San Juan. Zu Dritt, mit Jörg aus Deutschland, brechen wir schlussendlich ins Abenteuer Lagunenroute auf. Kurz nachdem wir das Salzhotel verlassen haben, werden wir noch von den Jeep-Fahrern (Viele Touristen fahren die Lagunenroute in 4x4 mit Fahrern und Guides in 2-3 Tagen.) überzeugt die erste Tagesetappe besser anzupassen. Nach 60 km plünderten wir in Avaroa den kleinen Shop und übernachten gleich daneben im Holzwagon des stillgelegten Zuges. Jeden Morgen stellten wir uns die Frage wie viel Wasser wir mittragen wollen und wie weit wir es wohl schaffen können? Nochmals fuhren wir auf der guten Hauptstrasse 30 km, bevor wir endlich in den Süden abbogen. Die Strassenverhältnisse verschlechterten sich abrupt.  Aus einer Strasse wurden 10 Jeepspuren alle in eine andere Richtung. Immer auf der Suche nach der richtigen, oder besten, mit wenig Sand bedeckten Spur ging es nun im Schneckentempo hoch und runter. An der Lagune Hedionda gab es zu unserer Genugtuung ein Restaurant mit bestem Ausblick auf die Lagune und die vielen rosaroten Flamingos. Wir wurden freundlich bedient und konnten direkt daneben windgeschützt campen. 

Laguna Hedionda
Laguna Hedionda

Vorbei an drei weiteren Lagunen kletterten wir auf sandigem Untergrund teilweise schiebend und auf fast 4'700 MüM. So viel Wüste habe ich wohl noch nie gesehen. Links und rechts türmt sich der Sand und im Hintergrund schimmern die Farben der noch höheren Berge darüber. Leider kann ich nicht so richtig geniessen. Der grosse Aufwand durch diesen Sand zu kommen zehrt an meinen Kräften. Mit trockenem Hals, offenen Lippen und blutenden Fingernägel erreichen wir das schicke Hotel Desierto. Das nette Personal liess uns sogar gratis heiss duschen. Beim Abendessen bekamen wir nach Suppe und Hauptgang noch ne zusätzliche Suppe nachgeschenkt. Geschlafen haben wir im Zelt.

Sandy surface towards Hotel del Desierto
Sandy surface towards Hotel del Desierto

Der Tag versprach viel Sand und dies schlug schon am Morgen ziemlich auf die Stimmung. Mein Gebet war Energie und Kraft für diesen happigen Tag. Fazit: Fünf Kilometer gut gefahren und drei Kilometer das Fahrrad durch den Sand geschleppt. Wir sitzen frustriert im Sand und essen eine Kleinigkeit. Quer über die Jeepspuren kommt ein privates Fahrzeug auf uns zu. (Auf dieser Strecke gibt es eigentlich keine Privatfahrzeuge.) Corey (USA) steigt aus seinem Jeep aus und wir plaudern eine Weile. Er will uns sehr gerne helfen und fragt was er tun kann. Schliesslich offeriert er uns, unser Gepäck zu transportieren und uns zu begleiten. So liess es sich viel einfacher fahren und wir schafften die 38 Kilometer, vorbei am Arbol del Piedra bis zur Laguna Colorada, dank Coreys Hilfe noch am selben Tag. Gemeinsam verbringen wir den Abend und nächtigen im Refugio im Nationalpark. Unsere müden Beine verlangen einen Ruhetag und so bestaunen wir gegen die Mittagszeit die Lagune die sich mit dem Wind ganz rot verfärbt.  

 

Die Laguna Colorada schimmert noch viele Kilometer in unseren Rückspiegeln auf. Wir kletterten zum Top auf 4'900 MüM und richten das Höhenlager direkt neben den spuckenden Geysir auf dem höchstgelegenen Geysirfeld der Welt Sol de Manana auf. So richtig zur Geltung kommen diese spuckenden Geysir erst morgens. Natürlich wissen das auch die Jeep-Touristen und somit stehen diese bereits um 5.30 auf der Matte. Nachdem sie weg waren, haben wir erst mal gemütlich gefrühstückt. Nach der gut zu fahrenden Abfahrt freuen wir uns auf Pommes und Poulet im Restaurant an der Lagune Chaviri. Die Enttäuschung war gross, als nur eine Suppe aufgetischt wurde. Am Nachmittag kämpfen wir gegen den Wind bis endlich der Vulkan Licancabur auftaucht und wir an dessem Fusse unser Zelt aufstellen konnten.

Lagune Verde, Volcan Licancabur
Lagune Verde, Volcan Licancabur

Nach einem kleinen Kehr am Morgen bekommen wir schliesslich noch die Laguna Verde zu sehen. Sie schimmert grün und spiegelt den Vulkan in der Mitte. Wenige Kilometer weiter lassen wir uns nochmals im Refugio am Parkausgang bedienen. Das wirklich gute Essen kriegten wir erst am Abend in San Pedro de Atacama. Noch ein letzter Aufstieg und hopp waren wir wieder (nach 3 Wochen Piste) zurück auf asphaltierter Strasse. Von 4'600 MüM fetzten wir hinunter nach San Pedro de Atacama 2'300 MüM. Geschafft. Wir sind froh, stolz und einfach glücklich durchgekommen zu sein. Die Lagunenroute zusammengefasst: kalte Nächte (-20 Grad), klarer Sternenhimmel, Wüstenlandschaft, Berge welche in allen möglichen Farben schimmern, Sand (viel Sand), Engel Corey, Flamingos, Vincunas, spukende Geysir, eintöniges Essen (Thunfisch, Pasta und Biscuits), Jeep-Touristen. Ein einmaliges Erlebnis!

 

Route: San Juan - Avarora - Laguna Hedionda - Hotel del Desierto - Sol de Mañana - Laguna Verde - San Pedro de Atacama (Chili) // 366 km, 7 days +  1 day off.

posted @ km 20'096

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Salar Coipasa & Salar de Uyuni

Route: Colchane (Chile) - Salar de Coipasa (Bolivia) - Llica - Salar de Uyuni - San Juan // 307 km, 4 days.

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Salar, sable et grands espaces // De La Paz à Colchane

Après quelques jours de repos dans la casa de ciclistas de Lapaz, nous reprenons la route en direction du "Parque Nacional Sajama" et son volcan du même nom.  La météo est incertaine, un soir une grosse grêle se déchaîne sur notre tente, j'ai pensé un moment qu'elle n'allait pas tenir le coup. Juste avant de quitter l'asphalte pour la piste menant à Sajama, nous tombons sur Johannes et Lindsy. Nous roulerons ensemble pendant plus d'une semaine. A Tambo Quemado, un village frontière très moche, nous faisons le plein de vivres pour 5 jours afin de préparer la traversée "Parque Nacional Lauca" (Chili) . Le lendemain, nous passons la frontière chilienne par Chungara. A la douane, nos sacoches passent par un scanner, fruits et légumes sont interdits. Nous le savons et c'est embêtant car il n'y a rien à acheter du côté chilien. Au menu ces prochains jours (je ne le sais pas encore mais ce sera disette pendant 3 semaines): Poridge le matin, mayonnaise thon et biscotte à midi, pâtes le soir et beaucoup de biscuits.

 

De Chungara, nous quittons l'asphalte pour une bonne piste à travers le désert. Les nuages ont laissé place à une toile toute bleue, c'est magnifique. La  vue sur les volcans (Parinacota et Pomerape entre autres) nous accompagne pendant de nombreux kilomètres. Nous prenons un bain dans les eaux très chaudes de "Chiriguala" (mais nos habits et nos linges puent tjs le soufre 3 semaines après) et dormons dans une petite maisonnette. C'est un peu Lavey les bains juste pour nous... Nous faisons le plein d'eau dans le petit hameau de Guallatire avant de camper 17 km plus loin. Nuit froide, le thermomètre indique -10 dans la tente et -17 dehors au petit matin. J ai pris l'habitude de mettre toutes les batteries dans mon sac de couchage, il n'y a pas de  prises dans le désert et comme j'aime bien faire un tas de photos... 

 

La journée commence par 20 km de montée avant d'aperçevoir le lac salé de Surire. Magnifique! Nous dînons au poste de contrôle de Chilacaya où les policiers nous offrent de l eau potable (rare), du pain (rare aussi)  et une place à l'ombre (eh oui, tout aussi rare.) La piste le long du lac se dégrade et nous poussons nos vélos dans le sable. Je propose de couper par  le lac pour rejoindre en face  les "Termas de Polloquere". C'est une mauvaise idée car le lac n'est pas tout à fait sec et nous poussons à nouveau nos vélos sur le sel humide... Finalement nous atteignons les bains thermaux au coucher du soleil. Flurina se baigne dans l'eau bien chaude (mais qui pue le soufre)  alors que je n'ose pas imaginer enlever ma doudoune par ce froid. Le lendemain nous quittons le salar par un col (4700m) avant de redescendre sur Mucomucone, un village abandonné avec ses ruines qui font bien l'affaire pour protéger la tente du vent. C'est à court de nourriture que nous atteignons le petit village de Enquelga, bien heureux de trouver un petit shop et de l'eau potable. Après une petite baignade dans les eaux thermiques du village (c'est dimanche et pour une fois nous partageons les bains avec les locaux), nous roulons jusqu'à Colchane, nous retrouvons un belle route asphaltée pour quelques kilomètres. Colchane est un village frontière se situant à 2 km de la Bolivie. Il n'y a rien à faire dans ce bled mais nous faisons un jour de pause. Le programme des jours suivants ne sera pas de tout repos avec la traversée des salars de Coipasa et de Uyuni puis la routes des lagunes qui sera encore plus difficile qu'annoncée. Bref de quoi écrire un autre article qui devrait suivre tout prochainement.

Sam

 

Route: La Paz - Patacamaya - Sajama - Tambo Quemado - Parque Nacional Lauca (Chili) - Termas de Chiriguala - Guallatire - Termas de Polloquere - Mucomucone - Colchane

9 jours - 513 km

 

posted @ km 20'096

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GlobeSession.com

Während wir zurzeit über salzige Oberflächen kurven, laden wir euch ein, unseren Artikel auf GlobeSession.com zu lesen. Notre article sur GlobeSession.com

posted @ km 19'423

REISEBERICHT: Nicht wissend auf was wir uns einlassen, räumten wir in der letzten Woche Mai unsere Wohnung und verabschiedeten uns am jeweiligen Arbeitsplatz.
Auf Fahrrädern durch Nordamerika - Edition 06
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Die Spazierfahrt am "Lago Titicaca" 

Der Titicacasee befindet sich auf dem Hochplateau Altiplano auf 3800 Meter über Meer und hat eine Fläche von 8288 km2 (15 Mal grösser als der Bodensee). Der See bildet die Grenze Perus zu Bolivien und zeugt rundherum von Inka-Stätten und deren Sagen. "Der Legende nach erschien auf der Isla del Sol der weiße bärtige Gott und erschuf die ersten Inkas, Manco Cápac und seine Schwesterfrau Mama Oclla." (Quelle: Wikipedia) Von Cusco rollten wir über den Pass Abra Rayo (4330 M.ü.M.) herunter auf den Altiplano. Mit dem Wind flogen wir förmlich in die staubige Stadt Juliaca wo uns Giovanni und die beiden Slowakischen Radler Zuzana und Pawel empfingen. 

Wir verliessen Juliaca gleich am nächsten Morgen wieder. Nach einem kurzen Stopp im Touristenzentrum Puno suchten wir zusammen mit Zuzana und Pawel einen geeigneten Übernachtungsplatz. Nach einigen Anläufen hatten wir die Erlaubnis im Park des Tempels der Fruchtbarkeit zu campen (siehe Minute #5). Am Samstag spät Nachmittags erreichten wir dann das letzte Städtchen vor der Grenze. Wir fanden ein kleines Hotelzimmer für 30 Soles also für umgerechnet 10 Schweizerfranken.

Um acht Uhr morgens standen wir am Grenzposten um aus- respektive einzuchecken. Der Beamte brachte uns die gute Nachricht, dass wegen der Präsidentenwahl kein motorisierter Verkehr in ganz Bolivien erlaubt ist. Wir genossen diesen autofreien Sonntag sehr und beanspruchten gleich beide Strassenseiten. Die Fahrt führte über die Halbinsel welche sich im Osten des Titicacasees erstreckt, die Aussicht auf beide Seeseiten, der blaue Himmel und die strahlende Sonne machten es zur perfekten Spazierfahrt. Am Nachmittag kamen wir an der Fährstation in San Pedro an, wo unsere gemütliche Fahrt abrupt endete. Die Fähren standen genau so still wie alle anderen Fahrzeuge. Die Nacht verbrachten wir im Tickethäuschen der Fährstation. Morgens um 5 Uhr wurden wir mit einem Poltern geweckt. Schon um diese Zeit ging es zu und her wie im Bienenhaus. Fahrzeuge und Passagiere standen Schlange um an das andere Ufer zu kommen. Mit den ersten Holzfähren (Kapazität: 2 Autos) morgens um 5.30 Uhr erreichten wir schlussendlich die andere Seeseite. Vor dem Start der Tagesetappe bis nach La Paz, frühstückten wir und schauten dem hektischen Treiben der Fähren zu.   


Bereits 20 km vor der dritt grössten Stadt Boliviens erstreckte sich die Agglomeration links und rechts der Strassenseiten. (Nichts Schönes, viel Verkehr und als Fahrradfahrer nicht ungefährlich.) Nach knapp 110 km erreichten wir El Alto auf 4100 Meter über Meer. Unser Blick schweifte über die riesige Stadt unten im Talkessel. Über die Autobahn erreichten wir das Zentrum von La Paz und somit unser Ziel. Die Casa de Ciclista von Christian befindet sich im Stadtzentrum. Die Wände der Wohnung sind gekennzeichnet vieler Besucher aus allen Teilen der Welt. Fast täglich treffen Fahrradfahrer hier ein und andere zieht es weiter. Wir machen erst mal Pause. Der lang ersehnte Ritt auf dem Altiplano über die Salzseen und entlang der Lagunen an der Grenze zu Chile, sind die nächsten Highlights und wir freuen uns darauf. Das die Strecke kein Pick-nick wird wissen wir. Für die nächsten Etappen heisst es jetzt also Kräfte tanken! 

posted @ km 18'910

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Machu Picchu - Vale la pena!

Certainement la ville la plus touristique depuis Cartagena en Colombie, Cusco (environ 3400 m, 300'000 habitants) m'enchante et me dérange. Après presque deux mois passés dans les endroits reculés des montagnes il me semble avoir perdu le Pérou que j'aime. A peine arrivé en ville, on essaye de me vendre de la drogue, par deux fois. Et ça va se répéter les jours suivants. Dans les rues du centre historique, ça grouille de gringos (j'en fait partie bien-sûr), les serveurs sortent des restaurants pour me flanquer la carte sous le nez d'une manière presque agressive parfois. Des femmes en habits traditionnels insistent pour que je les prenne en photo en échange de quelques pièces. Tout cela me semble superficiel et peu authentique. Malgré tout, l'ancienne capitale des Incas reste une ville super intéressante, et très belle! On s'y perd volontiers dans les rues pavées (piétonnes), à la découverte d'églises, musées et autres petits cafés sympas. Nous logeons dans la chouette auberge "Estrellita". C'est un peu une "casa de ciclistas" en fait. L'endroit est bien connu des cyclistes et nous en rencontrons une petite dizaine! Bien située, propre, l'auberge est tenue par trois frères péruviens. Le petit déjeuner (inclu) est servi dans la cour, avec les premiers rayons de soleil. Agréable! Bref une bonne adresse.

Pas vraiment motivé par le Machu Picchu, Flurina a quand-même réussi à me convaincre et elle a bien fait! Il y a plusieurs options pour s'y rendre. La plus facile, le train. Le prix des billets (120 USD par personne, moins de 10 USD pour les habitants locaux) est assez exorbitant. Comme on ne voulait pas se ruiner, nous avons choisi un itinéraire un peu plus compliqué, plus long, plus aventureux. De Cusco, nous embarquons avec nos vélos et un équipement réduit dans un bus jusqu'à Abra Malaga (4300 m). Puis, en vélo, nous descendons 70 km sous une pluie battante et des coups de tonnerre terribles jusqu'à Santa Maria où nous trouvons bon accueil (Merci Sylvia!) à l'église catholique. Nous montons notre tente juste devant la paroisse et passons une nuit paisible. Au petit matin, Sylvia nous invite à partager le petit déjeuner avec une quinzaine d'enfants vivant dans la paroisse. Super sympa.  Nous laissons nos vélos à Santa Maria et embarquons dans un "colectivo" pour Santa Theresa (1h) puis Hydro (30 min). C'est la fin de la piste et il reste 3 heures de marche le long de la ligne de chemin de fer avant de rejoindre Aguas Caliente (Machu Picchu Pueblo), un endroit bien triste et gâché par le tourisme. Nous dormons dans l'auberge Joe (ou rien ne fonctionne n'y allez surtout pas). A 4h du mat, le réveil sonne et à 5h nous passons le premier poste de contrôle. Après 45 minutes et d’innombrables marches, nous nous retrouvons dans la file d'attente au milieu d'un tas de touristes. A 6h00 c'est l'ouverture des portes et à 6h15, notre première photo carte postale !

C'est beau. Il n' y a encore personne à l'intérieur des ruines et l'ambiance est magique. C'est fou cette cité perchée sur cette montagne, le cadre est saisissant. J'aime. Il pleuvine mais ça m'est égal. Nous avons un billet également valable pour le Waynapicchu (max 400 personnes par jour, c'est la colline à deux bosses visible à l'arrière plan sur presque toutes les photos du MP) et hop, c'est reparti pour une heure de marche. La vue vaut également la peine depuis le haut. Après 6 heures de visite, nous entamons la descente. 3 heures de marche jusqu à Hydro puis 1h30 de piste dans une vielle Toyota déglingée avant d'atteindre Santa Maria. On s'avale une bonne assiette et nous campons à nouveau dans la cour de l'église catholique. Grosse journée, belle journée, nous sommes raides de fatigue mais heureux. De retour à Cusco après cette belle escapade, nous nous reposons encore un jour avant d'attaquer l'Altiplano qui va nous conduire le long du lac Titicasa jusqu'en Bolive.

posted @ km 18'080

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Peru zum Zweiten // Gletscher Pastoruri und sonstige Eiszeiten

Die zwei Tage im Nationalpark Huascarán zerrten an unseren Kräften. Nachdem wir die Hauptstrasse verliessen, holperten wir auf einer steinigen Piste auf die weissen Gipfel der Cordillera Blanca zu. Die dünne Luft machte sich bemerkbar. Bereits auf dem Weg zum ersten Nachtlager auf 4'200 Meter über Meer (M.ü.M.) musste ich das Fahrrad manchmal stossen. Mit der Sonne standen wir am nächsten Morgen auf und fuhren weiter auf die wunderschöne Gletscherwelt zu. Langsam veränderte sich das Landschaftsbild von gelblichen kahlen Wiesen in steinig dunklere Farbkombinationen und links und rechts türmten sich die weissen Riesen auf. Wir kamen aus dem Staunen nicht heraus. Immer wieder fanden wir neue Blickwinkel um diese Eindrücke fest zu halten (siehe Galerie). Endlich oben, wollten wir es wirklich wissen, schaffen wir es mit den voll bepackten Rädern bis zum Gletscherrand auf 5'000 M.ü.M.? Die "normalen" Touristen haben bereits Mühe beim hochlaufen. Mit den Velos werden wir da nur verwundert angeschaut. Nach einer Stunde sind wir oben. Das GPS zeigt 5'002 M.ü.M. Haben wir den Höhenrekord der gesamten Reise erreicht? Das wird sich zeigen. 

Durch den Nationalpark Huascaràn, vorbei an den Riesen der Cordillera Blanca.
Durch den Nationalpark Huascaràn, vorbei an den Riesen der Cordillera Blanca.

Mein Herz schlägt als ob ich einen Marathon gelaufen bin und in meinem Kopf hämmert es wie wild. Nachdem ich kurz am stillen Örtchen war, liege ich wieder in meinem Schlafsack im Zelt und versuche einzuschlafen. Ein paar Mal tief Luft holen und mein Körper beruhigt sich ein wenig. Alle zwei Stunden wache ich auf und hoffe das Morgen ist. Um sechs Uhr, nach 11 Stunden im Zelt stehe ich auf. Rund um das Visitor Center (wo wir in einer Garage übernachtet haben) ist etwas Schnee gefallen. Der Himmel ist bewölkt, die Sonne nirgends zu sehen. Sam macht Kaffee und Porridge zum Frühstück. Wir verlassen unser Nachtlager auf 4'860 M.ü.M. um 7 Uhr morgens. Es ist um die null Grad, mit dem Fahrtwind gefühlte -5 Grad. Meine Wollhandschuhe sind nicht winddicht und so muss ich ab und zu stoppen um die Hände aufzuwärmen. Wir sind perplex auf dieser Höhe Hirten in kleinen Steinhäuser, nicht viel grösser als unser Zelt, anzutreffen. Wie kann man in solchen Verhältnissen leben? Nach etwa 20 km auf dieser Höhe beginnt endlich die lange Abfahrt zurück ins Tal. Um die Mittagszeit erreichen wir Huallanca. In diesem kleinen Dorf finden wir ein "Almuerzo" mit einer warmen Suppe, Reis und Poulet. Da wir gut 1'400 Meter an Höhe verloren hatten, war es angenehm warm und das Atmen fiel leichter. Noch einen Katzensprung weiter fanden wir in La Union ein Hotelzimmer wo wir uns bereits am Nachmittag ein Nickerchen gönnten. 

Gletscher Pastoruri, 5'000 Meter über Meer
Gletscher Pastoruri, 5'000 Meter über Meer

Zwei verregnete Fahrtage weiter erreichten wir dann eine etwas grössere Stadt Huánuco. Nach einem Tag Stadtlärm zog es uns wieder in die Höhe. Wir kletterten von knapp 2'000 M.ü.M. auf 4'300 hoch und fuhren, vorbei an einer der höchsten Städte der Welt Cerro de Pasco, über die Hochebene von Junin. Auf der Passhöhe wurden wir von einem Hagelsturm überrascht und glitten über eisige Strassen zurück ins Tal. Die Sonne war Gott sei Dank schnell zurück und so trocknete unser Hab und Gut auf dem Dorfplatz in Paccha über die Mittagszeit. Wenigstens für ein paar Stunden war alles trocken. Kurz bevor wir uns einen Platz zum Übernachten suchten, öffneten sich die Regenschleusen erneut und wir mussten unerwartet neben der Autobahn in einem Autoschuppen unser Zelt aufbauen. Bonjour Tristesse.  Am nächsten Tag fanden wir das Lachen wieder. Die Sonne stand hoch am Himmel und so flogen wir praktisch die letzten 120 km nach Huancayo. Die 350'000 Einwohnerstadt bietet ideale Bedingungen um einen Ruhetag zu verbringen und das Rendez-vous mit der grössten Touristenattraktion Südamerikas zu planen. Die Abenteuer auf den Spuren der Inkas gehen weiter...

posted @ km 17'813

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Le nord du Pérou par la « Selva » et la « Sierra »

La côte du Pérou par le nord n'est pas très intéressante paraît-il. Notre livre de route parle d'une des parties les plus tristes de toute la panaméricaine. C'est pourquoi nous avons choisi de passer par l'Amazone (Selva) et les montagnes (Sierra). Itinéraire difficile mais spectaculaire paraît-il. Cela allait vite se confirmer par la suite. Nous profitons de la jolie ville de Cajamarca pour reposer nos fessiers quelques jours (les dix premiers jours au Pérou n'étaient pas de tout repos, voir l'article de Flurina).

 

De Cajamarca à Huamachuco, la route, à l'exception de quelques chantiers, est asphaltée et nous faisons ces 180 kilomètres en trois jours. Nous ne roulons pas avec Quique mais nous nous donnons rendez-vous à la "Plaza de Armas" (parc central) de la prochaine ville. Nous cherchons ensuite un endroit pour passer la nuit et trouvons chaque fois un bon accueil dans les paroisses de San Marco, Carabamba (Padre Abdel) et Huamachuco (Padre Miguel). Le père Miguel est espagnol (Majorque) et a passé la plus grande partie de sa vie au Pérou au service des plus démunis. Il nous accueille avec un grand sourire, du café et un saucisson. Il nous met à disposition une belle chambre (dans la paroisse de l'église franciscaine) avec douche et eau chaude! C'est bienvenu, la ville se situe à 3180 mètres d'altitude et nous avons fait les derniers km sous la pluie, frisquet!

 

Le lendemain, après avoir reçu des pommes, bananes et autres biscottes, nous repartons. Le père Miguel a enfilé sa tenue de cycliste et il nous accompagne pendant une vingtaine de kilomètres. A 66 ans, il tient une bonne forme. Nous prenons congé du « Padre » et continuons la montée. Mon GPS indique une altitude de 4131 mètres, nous n'étions jamais montés si haut à vélo. Il fait froid. Un écriteau indique « Minera San Simon ». nous quittons l’asphalte et descendons 12 kilomètres sur une piste plus ou moins en bon état. Il est déjà tard quand nous atteignons le petit hameau de Coñachugo. Nous installons notre campement près de l'école. A 19h00 nous filons dans notre tente, il fait nuit. 21h00. Un petit comité de 8 personnes débarquent avec lampes de poches. Pour une fois (c'est rare) nous ne sommes pas les bienvenus. Sans permission nous ne pouvons pas camper là. Ils veulent voir nos passeports, apparemment ils ne sont pas habitués à recevoir des gringos dans ce coin il est vrai très retiré. Finalement, avec un peu de diplomatie de ma part et l'aide de Quique (qui dormait profondément lui aussi), nous pouvons rester. Je ne dormirai plus très bien cette nuit-là.

C'est en prenant cette photo que j'ai perdu ma jaquette Gore-Tex.
C'est en prenant cette photo que j'ai perdu ma jaquette Gore-Tex.

Au petit matin, mon réchaud ne fonctionne pas, heureusement il y a celui de Quique. Nous roulons une heure environ, en direction du prochain village, Cachicadán. Pas besoin de pédaler, ça descend continuellement. Puis, grand moment de panique. Où est donc passé ma veste Gore-Tex ? Je fais le tour de mes sacoches mais je me rends à l'évidence. Je l'ai perdue. Probablement tout en haut, je me souviens de l'avoir enlevée (à la venue des premiers rayons de soleils) puis j'ai dû prendre quelques photos, puis je sais plus trop... Bref, je suis dépité. Pas le choix. J'enlève tout mon équipement et remonte avec juste 1 litre d'eau et mon vélo. Il y en a bien pour 1h30-2h00 de montée. J'ai pas le moral, mais alors pas du tout. Un pick-up passe par là (il sont rares les véhicules sur ce petit chemin). Je fais des grands signes, explique en deux mots la situation et hop je remonte toute la piste en compagnie de 3 péruviens. Arrivé près de l'endroit ou je suppose avoir perdu ma veste, je marche en poussant mon vélo, pendant une demi-heure environ. J'arrive à l'endroit où nous avons passé la nuit et je me fais gentiment à l'idée que je ne la retrouverai probablement pas. En redescendant (je commence à bien connaître ce bout de chemin) j'aperçois quelques travailleurs dans un champ. Je m'approche (j'ai plus grand chose à perdre!) et je demande s'ils n'auraient pas vu une veste de Gringo. Oui ici ! C'est avec grand soulagement que je retrouve finalement ma jaquette Mammut. En chemin, je philosophie un peu, les gens ici vivent avec moins d'un dollar US par jour et ne semblent pas si malheureux. Je me sens tout à coup très matérialiste et j'ai de quoi méditer pour les prochains jours...

 

Le soir nous débarquons (sans Quique que nous avons perdu en route mais que nous retrouverons quelques jours plus tard à Huaraz) à Angasmarca. Nous tombons en pleine fête de « Santa Rosa de Lima ». Il y a beaucoup, beaucoup de monde, de la musique (à fond). On se croirait presque à un festival de musique guggen. C'est intéressant. Nous découvrons de nouvelles traditions, comme par exemple celle de lancer une vache folle dans la foule. Il semble que ce n'est pas dangereux mais... Difficile de trouver un endroit pour passer la nuit. La police nous propose une place en plein centre mais avec tout ce boucan ce n'est de loin pas idéal. Finalement une passante, intriguée par nos vélos, nous offre quelques mètres carrés dans son jardin. Nous jetons encore un œil à l'église qui ne paye pas de mine vue de dehors. Construite en Adobe, elle s'est un peu ébranlée suite à un tremblement de terre. A l'intérieur, le spectacle est fantastique et intriguant. Boum boum boum... Nuit difficile, la musique s'arrêtera à 5h00 du mat seulement. Le lendemain, nous traversons les villages de Mollebamba et Mollepata. A Mollepata, nous aperçevons Pallasca, juste en face, à vol d'oiseau. En réalité, il faut descendre, traverser la rivière Tablachaca (2160 m), puis remonter par d'innombrables serpentins jusqu'à Pallasca, 3131m. La route est très impressionnante. Voici une petit photo.

 

De Mollepata, il faut redescendre au fond de la vallée, traverser la rivière Tablachaca (2160 m), puis remonter par d'innombrables serpentins jusqu'à Pallasca, 3131m.
De Mollepata, il faut redescendre au fond de la vallée, traverser la rivière Tablachaca (2160 m), puis remonter par d'innombrables serpentins jusqu'à Pallasca, 3131m.

Nous trouvons refuge à nouveau chez le "Padre" qui nous met à disposition une grande salle vide. Parfait pour passer la nuit. L'eau est vraiment froide mais la douche est indispensable. Elle sera de courte durée... Nous dormons comme des loirs... Au petit matin, spontanément, nous changeons d'itinéraire. Il y a plusieurs routes possibles pour rejoindre Huaraz, nous décidons de rejoindre le rio Tablachaca et de suivre le canyon jusqu'au village de Chuquicara, 80 kilomètres et 2600 mètres plus bas. La route le long du canyon est magnifique et désertique. J'aime ça. Il y a des cactus, c'est aride il fait très chaud et il n'y a quasi aucune possibilité de se ravitailler. Nous dînons à Chuquicara, attendons que le soleil tape un peu moins fort et roulons encore une heure avant d'installer notre campement dans le petit patelin de Shacsha, au bord du restaurant du même nom.

 

Il reste 3 jours de route jusqu'à Huaraz. Nous passons par Yuracmarca (bonne montée, grosse chaleur), passons la nuit à Huallanca, traversons le fameux Cañón del Pato (une ancienne ligne de chemin de fer, suivant le rio Santa, entre la cordillère Blanche et la cordillère Noire). C'est assez impressionnant, nous traversons une trentaine de tunnels. A Yungay, le curé du village nous propose un logement dans la paroisse. L'endroit est magnifique, avec vue sur l'incroyable cordillère Blanche et notamment le Huascarán, culminant à 6 768 mètres d'altitude. Annexé à la paroisse, la menuiserie « Don Bosque » fait partie du projet caritatif (Opération Matto Grosso) créé par le père Ugo de Censi. Nous partageons un bon souper offert par Marcelo en compagnie de 12 personnes, c'est très sympa. Le ville de Yungay est tristement connu pour l'avalanche de boue (200 – 400 km/h) ayant provoqué la mort de 22'000 personnes en 1970. Marcelo m'explique que sur le rocher d'en face (aujourd'hui une jolie petite église y à été construite) 9 personnes s'y sont réfugiées et ont eu la vie sauve. L'endroit inspire un profond respect. Finalement, après 10 jours de vélos sans pause, nous atteignons la ville de Huaraz. Un bon endroit pour se reposer et se relaxer pendant quelques jours avant d'attaquer la suite, plusieurs cols entre 4000 et 5000 mètres, on vera ce que ça donne..

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Peru zum Ersten // La Balsa bis Cajamarca

Zum 12. Mal überfahren wir die Grenze in ein neues Land. Diesmal ist es Peru. Nach den Strapazen auf den letzten Kilometern in Ecuador durch Schlamm und Dreck, hyper steil bergauf und bergab, finden wir auf der peruanischen Seite den Asphalt wieder. Und wie, auf einer ziemlich neuen Strasse mit Seitenstreifen rollt es sich sichtlich einfacher. Wir passieren kleine Dörfer, das Sonntagsambiente ist gut spürbar. Die Leute sind draussen in den Strassen, spielen Karten und essen Pommes mit Poulet. Ein solches Teller gönnen wir uns zur Vorspeise. Das Mittagessen muss dann aber noch verdient werden. Die nächsten 600 Höhenmeter sind zu bewältigen. In der Hälfte dann ein Picknick. In San Ignacio angekommen, etwas später als üblich, fanden wir eine Unterkunft in der Jesuitenkirche im Stadtzentrum. In einem grossen Saal neben dem Kirchengebäude stellten wir unser Zelt auf. Wir entschieden einen Tag Pause einzulegen. Um ca. 6.30 Uhr wurde der tägliche Gottesdienst eingeläutet. Spätestens mit dem ersten Gesang krochen wir um 7 Uhr aus dem Zelt. Den Tag starteten wir wie üblich mit feinem Kaffee aus der Region. Mit Velo und Taschen putzen, Geld (Nuevo Sol) holen und Kleiderwaschen verging der Tag im Fluge. Zusammen mit Alicia und Quique kochten wir noch ein letztes Mal feine Pasta mit einer Fleischsauce. Am nächsten Morgen machten wir uns dann auf den Weg weiter nach Jaen. Wir verabschiedeten uns, liessen Quique mit Alicia, die leider eine sehr schlechte Nacht hatte und sich krank fühlte, zurück. Um 16 Uhr begannen wir mit der Unterkunftssuche. (Hotels gibts in diesen kleinen Dörfer nicht.) In der neuen Pfingstkirche hatten wir keine Chance, der Lehrer des Dorfs war nicht da und das Gemeindehaus gefiel uns nicht. Also nochmals aufs Rad und einige Kilometer weiter wurden wir in einem Kindergarten fündig. Die freiwillige Kindertanzstunde hatte gerade angefangen und so konnten wir in Ruhe unser Zelt, unter dem Vordach aufstellen. In der Pause stürmten die kleinen Tänzer dann unser Zelt. Am nächsten Morgen fuhren wir noch 25 km bis nach Jaen, eine etwas grössere Stadt jedoch nicht sehr schön. Da ich eine Magenverstimmung hatte, blieben wir am Nachmittag gemütlich in einem Hotel im Stadtzentrum.

 

Nachdem die Strasse in den letzten Tagen immer durch kilometerlange Reisfelder führte, wechselte das Landschaftsbild in einen Canyon. Flussaufwärts fuhren wir durch eine Schlucht umgeben von hohen Felswänden. In einem kleinen Dorf angekommen, fragten wir bei der Polizei um einen geeigneten Übernachtungsplatz. Nach einigem hin und her hatten wir dann die Erlaubnis im Gotteshaus, der kleinen Dorfkirche zu schlafen. Der Polizist murmelte noch was das wir nicht verstanden. Hauptsache ein Dach über dem Kopf. Um 19.00 Uhr legten wir uns schlafen. Mitten im Tiefschlaf wurden wir durch Stimmen und Licht geweckt. Jemand machte sich an der Türe zu schaffen. Und schon stand eine Schar Dorfbewohner in der Kirche. Verschlafen zogen wir uns wieder an und stiegen aus dem Zelt. Der Peruaner Jorge erklärte uns, das um 21.00 Uhr ein Gottesdienst stattfindet. Die Zeit verging, die Señora auf die gewartet wurde erschien nicht. Um 22.00 Uhr verabschiedete sich die Gemeinde mit einem Vaterunser und wünschten uns eine gute Nacht. Bevor wir uns am nächsten Morgen auf den weiteren Weg machten, stoppten wir bei Jorge der uns am Vorabend zum Tee einlud.

 

Nur 26 km weiter hatten wir eine kleine Häuseransammlung mit dem Namen Tingo erreicht. Von hier aus besuchten wir am Sonntag die Ruinen von Kuelap. Früh morgens machten wir uns auf, den 9 km langen Weg zu Fuss hochzusteigen. Ziemlich steil gings von 1'800 auf 3'000 Meter über Meer hoch. Nach drei Stunden erreichten wir das Eingangstor. Wenn nur diese Steine sprechen könnten... Sonst lasse ich halt Wikipedia sprechen: „Die Festung wurde in den Jahren 800 und 1300 n. Chr. gebaut und konnte bis zu 2000 Menschen beherbergen. Sie wurde im Jahre 1843 von Don Juan Crisóstomo Nieto, einem Richter aus Chachapoyas wiederentdeckt. Der Ruinenkomplex ist in der Nord-Süd-Ausdehnung 580 Meter lang und die größte Breite in Ost-West Richtung beträgt 110 Meter. An den Stellen, an welchen es nicht sowieso schon einen sehr steilen Abhang gibt, ist sie mit einer bis zu 21 Meter hohen Mauer gesichert. Der Eintritt ist nur über einen der drei hohen, aber extrem schmalen, Eingänge möglich, durch die, aus strategischen Gründen, immer nur eine Person gelangen kann. Der Haupteingang ist dabei so konstruiert, dass, sollte ein Feind doch eindringen, er direkt zum Ausgang wieder hinausgeworfen werden kann, der direkt gegenüber ist.” In der selben Gegend wurden auch viele Mumien der Chachapoyas (Pre-Inkas) gefunden. In Leymebamba besichtigten wir das Mumien-Museum das diesen wertvollen Fund präsentiert.

 

Nach diesem kulturellen Einschub machten wir uns auf in die Berge. Drei lange Tage kündigten sich an. Tag eins brachte uns auf 3'600 M.ü.M. Nach der 60 km langen Abfahrt auf nur noch 860 M.ü.M. wurden wir von Christina in ihrem Lehmziegelhaus beherbergt. Bereits um 6 Uhr morgens überquerten wir den Fluss Marañón (Mündet später in den Amazonas.) um die Zick-Zack-Strecke hoch zum nächsten Pass auf 3'100 M.ü.M. zu überwinden. Bei schönstem Wetter genossen wir dazu die Aussicht in das Tal des Marañón. Die dritte Tagesetappe führte uns schlussendlich von Celendin nach Cajamarca. (Passhöhe 3'750 M.ü.M.) Eingescheckt in einem kleinen Hostal geniessen wir nun die Annehmlichkeiten des Stadtlebens. 

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La frontière Équateur / Pérou par Zumba - piste, boue, pluie et moustiques

Nous prenons congé de Regina après une très belle semaine d'aventures passée ensemble en Équateur. Un grand merci à ma super belle-soeur d'être venu nous rendre visite! Merci aussi pour les chaînes, pignons, pneus, la Gopro et autre pièces de rechange qui n'étaient sûrement pas des plus pratiques à trimbaler... Ah, j'allais oublier, merci également Guli de nous avoir donné ton chouette Samsung Galaxy! Ça nous arrange bien (mon iphone a rendu l'âme en Colombie après être tombé dans les toilettes et celui de Flu n'était plus en très grande forme après 5 années de bons services).

 

A Vilcabamba, vallée de la longévité (je n'ai pas trouvé de centenaire, seulement des tas de touristes) nous faisons la connaissance de Dallas, un cycliste australien ayant commencé sont périple à Ushuaïa. Nous décidons d'aller manger une "morce" ensemble, c'est alors que nous tombons à nouveau sur Enrique et Alicia, un couple espagnol fort sympathique. C'est la 3ème fois que nos chemins se croisent depuis le Canada et nous décidons de rouler quelques jours ensemble.

 

A présent, environ 150 km nous séparent de la frontière. 150 km de piste, boue, moustiques... C'est difficile et il pleut presque tous les jours. Nous faisons des petites étapes, c'est sympa d'être en groupe et j'aime bien rouler sur ces petits chemins de terre. Nous dormons la première nuit dans un champ humide et boueux. A Palanda nous passons la nuit dans une "hospedaje". A Bellavista, tout petit hameaux, nous dormons dans la maison communal, à Zumba dans une mission. Je ne suis pas prêt d'oublier la dernière montée avant la frontière. Peut-être les kilomètres les plus durs de tout le voyage. La pente est vraiment raide, nous nous faisons dépasser par un bus, un touriste allemand me crie "hopp schwiiz" puis le bus s'enlise, nous aussi. Impossible d'avancer, nos vélos sont bloqués par un mélange de terre et de boue coincé entre les roues et les garde-boue. Les passagers du bus doivent continuer à pied, du coup certains nous aident à porter/pousser nos vélos! La frontière n'est plus qu'à quelques km, une dernière descente en Équateur. L'heure est déjà avancée lorsque nous atteignons le poste frontière de "la Balsa". Un pont sépare les deux pays. Nous le traversons pour aller prendre notre premier repas péruvien puis nous revenons installer notre campement dans une petite cabane abandonnée à 30 m du pont mais en Équateur. Et hop, je vais vite au Pérou me brosser les dents, passage au petit coin oblige (tjs dans le même restaurant, je peux aussi me doucher ce qui n'est pas de refus!) puis je retourne passer une dernière nuit en Équateur. Le matin, je nettoie les vélos dans la rivière avant de passer au poste d'immigration équatorien. Un « stämpf » plus tard je traverse une dernière fois le pont. Au poste d'immigration péruvien, je remplis un formulaire puis je dois encore passer chez la police ou le type tire une tronche pas possible. Finalement ça y est, nous sommes officiellement au Pérou ! Je ne le sais pas encore mais le nord de ce grand pays (2 fois la superficie de la France) va beaucoup me plaire. A suivre...

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Regina's blog - 10 Tage von Cuenca nach Vilcabamba

Jetzt darf ich auch mal meinen Namen auf dem Blog der Buerkis verewigen. Ich erzähle euch ein wenig über die 10 Tage, die ich mit ihnen verbringen durfte.

 

Mit grosser Freude stieg ich ins Flugzeug um von Cartagena, Kolumbien nach Cuenca, Ecuador zu fliegen. Ich hoffte in Ecuador der Hitze Cartagenas entfliehen zu können. Das es viel kälter wird, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich reiste mit wenig Gepäck, das meiste davon waren Geschenke und Veloersatzteile. In Cuenca begrüssten mich die Kälte (von ca. 32°C auf ca. 15°C) und zwei Personen, welche ich seit mehr als einem Jahr nicht mehr live gesehen habe. Ach, war das Wiedersehen schön mit meinen zwei Velofahrern. 

Am ersten Tag erlaubten Flu und ich uns einen Ausflug ins Spa, wo wir uns ein Vulcan-Schlamm-Bad gönnten. Danach war unsere Haut fein wie ein Babypopo. Sam verbrachte den Morgen mit den Velos und den neuen Ersatzteilen. Den Nachmittag und die darauffolgenden Tage besichtigten wir Cuenca, ein schönes idyllisches Städtchen auf ca. 2500 m.ü.M.. Die Märkte beeindruckten mich sehr. Frisches Gemüse und Früchte jeder Art, jeder Farbe in Hülle und Fülle, etwas das mir in der Schweiz fehlt. 

Weiter planten wir einen Ausflug in den Nationalpark Cajas auf ca. 4000 m.ü.M.. Am Nachmittag wollten wir mit dem Bus zum Parkeingang fahren, dort Zelten und am nächsten Tag eine Wanderung durch den Park machen. Für das Gelingen dieses Planes testeten wir im Hotelzimmer, ob wir Platz im Zelt und im Schlafsack haben. In einem zwei Personenzelt und im Schlafsack von Flu und Sam (aus zwei kann ein grosser Schlafsack gemacht werden) lagen wir zu dritt am Boden im Zelt. :-) Ok wird eng aber für eine Nacht wird es gehen. Zum Zelten spielte uns das kalte, nasse und windige Wetter einen Strich und wir verbrachten die Nacht im Refugio beim Parkeingang. In Cartagena wünschte ich mir nichts sehnlicher als Kälte und an diesem Abend im Refugio wollte ich nur noch die Wärme zurück haben. Mit Hilfe vom Schlafsack, einigen Kleiderschichten von Flu und warmen Tee schlief ich trotz Kälte und Höhe einigermassen gut. Nach einem guten Frühstück mit Brot und Nutella gingen wir gestärkt auf eine ca. 5 km Wanderung, gar nicht so einfach in grosser Höhe aber es lohnte sich jede Sekunde. Auf dem Weg liefen wir an kleineren Seen vorbei, durch ein für mich so genannter Urwald und an „Bob Marley“ einem Alpaca mit verfilztem Fell. Mehr von Cajas lasse ich die Fotos unten weiter sprechen. 

Wieder zurück in Cuenca freuten wir uns auf eine warme Dusche (ist nicht immer üblich warm zu duschen in Ecuador ). Am nächsten Tag nahmen wir den Bus nach Loja ein Städchen weiter im Süden von Ecuador und sehr bekannt für seinen Kaffee. Jedoch blieben wir nur eine Nacht dort. Bevor wir Loja hinter uns liessen, suchte Sam für mich eine Velo um zusammen ein wenig Weg zu fahren. Das Leben der Velofahrer ist sehr spannend aber auch anstrengend. Ich denke, mein Velo hat seine besten Jahre schon hinter sich aber es hat Bremsen, einen Lenker, zwei Räder und eine Gangschaltung, die gewöhnungsbedürftig ist aber funktioniert. So machten wir uns gemeinsam auf den Weg Richtung nächsten Nationalpark mit dem Namen Podocarpus. Dort verbrachten wir eine Nacht. Eine Anekdote dazu und ein gratis Tipp für alle Reisenden in Südamerkia: Da es weder ein Coop noch eine Migros unterwegs hat, kauften wir uns einen kleinen Vorrat an Essen unter anderem auch Nudeln. Leider waren diese nicht sehr „delicioso“ sondern eher wie „Nudelbrei“. Ich werde keinen Namen nennen, wer die Nudeln gekauft hat. Ich hoffe das ist ok für dich Sam :). Zum Glück geht Brot und Nutella immer gut runter. Also liebe Reisende auch wenn man mit kleinem Budget unterwegs ist, ist es manchmal besser ein wenig mehr Geld für Nudeln auszugeben. An diesem Abend vergnügten wir uns mit einem Jazzy, mit heisser Schokoladenmilch und danach mit dem Film Tintin. Jedoch fielen uns die Augen zu und wir entschieden uns den Tag abzuschliessen und ins Reich der Träume zu gehen, die bei mir vor allem aus Velofahren bestanden. Am nächsten Morgen machten wir eine kleine Wanderung auf den  Aussichtspunkt im Nationalpark. Von diesem Ausblick konnte man über das ganze Tal sehen, die Schönheit der Natur zu betrachten und zu staunen wie wunderbar alles gemacht ist, ist immer wieder einzigartig und ein guter Start in den Tag. Dieser ging auch super weiter. Der ganze Weg bis zum Parkeingang ging abwärts. Ab hier durfte ich das Velo von Sam ausprobieren um ein wenig das „Velofahrerfeeling“ zu kriegen. Was für ein Spass denn vom Parkeingang ging es nochmals ca. 20 km nach unten. So was von easy, wenn das immer so wäre, würde ich glatt ein Velo kaufen und mit den Beiden weiter fahren. Leider war es viel zu schnell vorbei und die letzten 10 km nicht mehr so einfach. Ich wollte umbedingt wissen wie das ist mit dem beladenen Velo hoch zu fahren. Nach etwa 5 km aufwärts fahren musste ich das Velo mit meinem Velo ohne Gepäck tauschen. Liebe Leser, es nicht zu unterschätzen, das Fahren mit ca. 25 kg Gepäck am Velo. Ich glaube an den zwei Wörtern „ poco loco“ ist was daran. Ein wenig Verrücktheit und Abenteuerlust ist eine wichtige Eigenschaft auf einer solchen Reise. Nach diesem up and down sind wir in Vilcabamba angekommen. Vilcabamba ist bekannt dafür, dass die Bewohner über 100 Jahre leben. Doch bis jetzt haben wir nur jüngere Menschen und vor allem Touristen, gesehen. Wie wir erfahren haben, lebten die Menschen so lange, weil das Dorf viel isolierter und ohne Verkehr war. Es gab keine Importwaren, nur Gemüse und Früchte vom eigenen Anbau dazu saubere Luft und frisches Wasser. Der letzte gemeinsame Tag verbringen wir mit gemütlichen Aktivitäten wie schlafen, lesen, spielen, skypen, internetlen, Essen in einem guten Restaurant und das Dorf anschauen. 

 

Zum Schluss noch eine kleine Tagesablaufzusammenfassung zum Velofahrerleben: Es beginnt mit früh aufstehen, essen, ev. Wanderung, Velofahren, essen, Velofahren, Übernachtung suchen, Besichtigungstour, Essen kaufen und kochen, essen, nächster Tag planen, lesen, Film schauen und um 22 Uhr schlafen. 

 

Das Velofahren ist zwar körperlich anstrengend aber die Sensation die erlebt werden kann, ist es definitiv wert das Velo als Reisemittel zu wählen. 

Ich bin dankbar für die 10 Tage die ich mit Flu und Sam teilen durfte und einen kleinen Einblick in ihr Reiseleben in Ecuador hatte. Vielen Dank für die schöne Zeit. Jetzt heisst es auf Wiedersehen sagen und always happy landing. 

Hasta luego eure Guli

posted @ km 15'727

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Ecuador - ¡Me encanta!

Der Schneesturm tobt, der Wind schlägt ans Zelt und feine Schneeflocken dringen ins Innere. Eingewickelt in Schlafsäcke lauschen wir dem heulen des Windes und knarren der Zeltstangen. An schlafen ist nicht zu denken. Um 23.00 Uhr erscheint das Licht einer Lampe und Segundo unser Bergführer weckt uns. Eine Viertelstunde später sitzen wir im Küchenzelt, Segundo serviert uns heissen Tee, Jogurt mit Müesli und Brot. Die Stunde des Aufstiegs zum Gipfel ist noch nicht gekommen. Wir hoffen auf bessere Wetterbedingungen. Sam schlägt sich zudem mit staken Kopfschmerzen herum. Vielleicht hilft ein "Mate-Coca"-Tee. Zurück in die Schlafsäcke. Um 1 Uhr morgens wagen wir einen ersten Versuch zum Gletscher aufzusteigen. Meine Bergschuhe sind etwas zu gross und nicht gerade die modernsten. Nach einer halben Stunde, kurz vor dem Gletscher kehren wir nass und erschöpft zu den Zelten zurück. Der Wind ist sehr stark und der Schnee ist eisig und nass. Mit den Händen schütze ich mich vor dem schmerzenden Eisschnee der mir ins Gesicht geblasen wird. Die nassen Winterkleider (trocknen nicht, sondern gefrieren) ausziehen und zurück in den Schlafsack. Weitere 4 Stunden zum ausruhen und dösen. Der Versuch zum Gletscher zu steigen lassen wir um 5 Uhr sowie um 7 Uhr gleichwohl sein, da Wind und Schnee weiterhin toben. Ein bisschen enttäuscht und gleichzeitig erleichtert folgt der Abstieg zum Refugio (Berghütte). Zurück im Casa del Ciclista in Tumbaco erholen wir uns erst mal von diesem Bergabenteuer und schlafen früh und schnell im Zelt, welches im Garten aufgestellt ist, ein. Trotz erfolglosem Gipfelerlebnis sind wir von dieser ersten alpinen Erfahrung begeistert. Die Wanderung zum Camp, der unheimlich schöne Vulkan Cotopaxi, die Nacht auf 4'700 Meter Höhe, der Schneesturm und die starken Windböen werden uns noch lange in Erinnerung bleiben. Wir gönnten uns einen weiteren Tag im Hause von Santiago (Casa del Ciclista, seit 24 Jahren haben hier Fahrradreisende die Möglichkeit sich ein paar Tage auszuruhen.). 

 

Nach acht abwechslungsreichen Tagen in Tumbaco (Erholung, Stadtbesichtigung in Quito, Vulkane Pinchicha und Cotopaxi) verabschieden wir uns von Santiago und seiner lieben Familie. Wir planen zehn Tage um pünktlich in Cuenca anzukommen um dort meine Schwester in Empfang zu nehmen. Auf dem Weg gibt es aber noch ein paar Sehenswürdigkeiten die wir uns nicht entgehen lassen wollen. 

 

Laguna Quilotoa

In zwei Tagen fahren wir von Tumbaco über Machachi nach Latacunga. Am Mittag im Stadtzentrum angekommen, parkieren wir die Velos im Hostel Tiana, essen für 2.5 US-Dollar einen feinen Lunch und kaufen einige Vorräte bevor wir uns in den Bus nach Quilotoa setzen. Knapp zwei Stunden später und mindestens 1'200 Meter höher werfen wir den ersten Blick auf den Kratersee Quilotoa. Kurz vor dem Abstieg zum See, begrüsst uns ein bekannter kanadisch-französischer Akzent. Die Stimme gehört Jo-Anni aus Quebec. (Mit Jo-Anni und Any erreichten wir den Gipfel des Pichacha in Quito.) Wir verabreden uns für die Wanderung um den Krater am nächsten Morgen. 

 

Am Rand der Lagune suchen wir einen geeigneten flachen Zeltplatz. Nach erfolgreichem Aufbau machen wir Bekanntschaft mit einem Paar aus Paris. Mit den Beiden verbringen wir einen gemütlichen Abend rund ums Lagerfeuer. Nach einer feinen Schoggibanane, legen wir uns ins etwas unebene Zelt. Am nächsten Morgen essen wir ein kleines Frühstück und los geht es entlang dem steilen Weg zurück ins Dorf. Oben angekommen gönnen wir uns gleich ein zweites Frühstück bevor die Quebec-Girls eintreffen. Zu viert nehmen wir die Umrundung in Angriff. Der Weg führt immer entlang des Bergkamms. Auf der rechten Seite geniessen wir den Blick auf die Lagune und auf der linken ins grüne Tal. Die schneebedeckten Vulkangipfel sind wegen dem bedeckten Himmel nur zu erahnen. Der Wind bläst auch bei dieser Wanderung ziemlich stark und ist, bei diesem teilweise steil abfallenden Gelände, nicht zu unterschätzen. Während fünf Stunden marschieren wir zwischen 3'700 und knapp 4'000 Höhenmeter auf und ab. Die Aussicht ist fantastisch und die Flora ist eindrücklich in dieser Höhe. Der Wegrand ist gesäumt von verschiedensten Blumen und Pflanzen. Vor dem Erreichen des Ausgangspunktes gönnen wir uns ein Picknick mit Brot, Tomaten, Thon, Käse und Schockolade. Nach zweistündiger Busfahrt sind wir zurück im Hostel in Latacunga wo wir den Tag mit einer Pizza abschliessen. 

 

Gestern sind wir nach zwei weitern Fahrtagen in Riobamba angekommen. Hier werden wir uns heute einen Tag ausruhen. Bis Freitag sind noch weitere 250 km bis Cuenca abzuradeln. Wir freuen uns sehr danach einige Tage mit meiner Schwester Regina zu verbringen. ¡Hasta luego!

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L'Équateur et le cap des 15'000 km

Un "stämpf" de plus dans nos passeports dont les pages se sont bien remplies ces 13 derniers mois. Nous quittons la Colombie pour l'Équateur, 11eme pays, déjà... Les formalités de douanes sont vites réglées, nous recevons un droit de séjour valable 3 mois. Stephanie, une Lausannoise, aperçoit notre drapeau suisse. Elle quitte l'Equateur pour la Colombie, nos chemins se croisent donc, c'est l'occasion d’échanger 2-3 expériences l'espace de quelques minutes. Une dizaine de kilomètres ainsi qu'une bonne montée séparent la frontière de la ville de Tulcàn, où nous expérimentons notre premier repas équatorien dans un petit bistrot populaire. Puis la montée continue, accompagnée d'averses intermittentes. Nous franchissons un col a plus de 3300 mètres, j'enfile mes pantalons de pluie qui trainent au fond d'une sacoche depuis la Californie. Il fait frisquet là-haut... Notre première étape nous mène à San Gabriel, jolie petite ville située à une trentaine de km de la frontière. Mon nerf sciatique gauche ainsi qu'un muscle dans la cuisse droite me font assez mal depuis plusieurs jours, mon corps réclame un jour de repos après les efforts des derniers jours (Flurina, elle, est en pleine forme...) Nous passons donc une 2ème nuit a l'auberge « Gabrielita » avant de remonter sur nos bicyclettes.

 

Enfin une belle et longue descente, Presque 40 kilomètres !Dans une ligne droite, vent dans le dos, nos compteurs affichent respectivement 70 et 72 km/h de vitesse maximale, ça dévale... Ce jour-là, nous franchissons le cap des 15'000 km. Nous regardons le match Brésil - Colombie à Ibira où nous passons également la nuit. Le lendemain, nous traversons Otavalo, connu pour son fameux marché artisanal du Samedi. Et cela tombe bien, nous sommes justement samedi 05 Juillet. Nous n'avons pas pour habitude d'acheter des souvenirs ou autres ramasse-poussière car c'est du poids et de l'espace en plus. Cependant, je craque pour un bonnet en laine à pompon. Je demande le prix, 3.50 USD. Je l’achète sans hésiter, sans marchander (je ne suis pas toujours d'accord avec certains touristes qui cherchent à baisser les prix au maximum, afin d’économiser quelques dollars sur des objets qui demandent des heures de travail). C'est un très beau marché, très coloré, tel que je n'en n'avais plus vu depuis le Guatemala. Beaucoup d’indigènes, en habits traditionnels, se rendent en ville pour vendre habits, bijoux, bracelets, souvenirs en tous genres... Nous passons la nuit à Cayambe dans l’hôtel "mita del mundo". Ce nom n'est pas choisi par hasard, nous sommes tout proche de l’équateur. De Cayambe, nous pédalons encore 6 km avant d'atteindre la latitude 0, où se trouve une assez grande place munie d'une horloge solaire. Sur le sol, une ligne indique l’équateur. Je saute d'un côte à l'autre, passant ainsi de l’hémisphère sud à l’hémisphère nord et vice-versa.

 

Depuis quelques jours nous nous reposons à la casa del ciclistas de Tumbaco, près de Quito. Santiago, le propriétaire, accueille des cyclistes du monde entier depuis 24 ans     !Le livre d'or est d’ailleurs une pièce historique. Nous partageons la maison avec Alicia et Quique, un couple espagnol que nous avions rencontré il y a une année au Canada. Alvaro (Espagne) nous à rejoint également ainsi qu'un Allemand, une Hollandaise et deux Colombiens. Une belle petite équipe. Au programme, ces derniers jours, l'escalade des Volcans Pinchincha et Cotopaxi, la visite de Quito et de ses environs. Plus d'infos, à suivre...

Sam

posted @ km 15'117

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La traversée de la Colombie, impressions...

Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avant d'attaquer les premiers kilomètres sur les routes colombiennes. Lors de la coupe du monde 1994 (j'avais alors 13 ans), le meurtre du défenseur colombien Andrés Escobar suite à un auto-goal ayant entrainé l'élimination de son équipe m'avait choqué. A l'époque, quelqu'un m'avait dit que la vie en Colombie ne valait pas grand chose. Après avoir traversé en vélo ce magnifique pays du nord au sud (parce que oui, c'est vraiment un beau pays, pas seulement pour ses paysages...), j'aimerais livrer ici quelques impressions.

 

Dans les années 2000, pas mal de cyclistes voyageants en Amérique zappaient la Colombie, préférant prendre un vol de Quito à Panama City (ou vice-versa), à cause de l'insécurité et des problèmes liés à la Guérilla. Les choses ont l'air d'avoir changé et le tourisme est bien présent dans certaines régions. D’ailleurs, le slogan de l'office du tourisme se veut plutôt rassurant : « le seul risque en se rendant en Colombie est de vouloir y rester ». Je dois dire qu'il y a du vrai dans cette petite phrase.

 

D'une grande ville à l'autre, il y a des centaines de kilomètres à parcourir, ce qui nécessite parfois plus d'une semaine à vélo. Entre ces villes, pas la peine de chercher des informations dans le Lonely Planet, la plupart des petits villages ou villes de moyennes grandeurs ne sont même pas mentionnés. C'est dans ces régions isolées que le contact avec la population locale me parait le plus authentique. C'est vrai que nous ne passons pas inaperçus avec nos vélos chargés. Il est rare de s'arrêter 5 minutes sans qu'un passant engage la conversation. Ainsi, nous avons fait la connaissance de plusieurs familles colombiennes. J'ai été touché par l'hospitalité, la gentillesse et l'accueil en général. Ce qui m'a frappé également, c'est que dans quasiment chaque famille dans laquelle nous sommes restés quelques jours, en bavardant autour d'une table, j’apprenais qu'un parent, souvent proche (frère, père, oncle), a disparu ou a été assassiné, parfois dans un passé très récent. Un jour dans un hôtel, je suis tombé sur deux journaux politiques différents. Le premier exigeait des explications du gouvernement après l’assassinat de 3 fermiers (dans l'état de Cauca) par des militaires, le mois passé. Le deuxième journal, plutôt pro-gouvernement, mentionnait la liste de plusieurs militaires tués également très récemment. Même si ces règlements de compte n'affectent pas directement les touristes, ces violences existent encore aujourd'hui, c'est une triste réalité. Les militaires, (j'en ai vu beaucoup) souvent armés d'un énorme fusil (qui rendrait Rambo jaloux), sont très présents le long de la panaméricaine, effectuant des barrages routiers afin de fouiller les véhicules. J'ai trouvé ça un peu déconcertant au début puis finalement je me suis habitué. En Colombie, Il est très facile de trouver un endroit pour passer la nuit. Nous avons dormi dans une salle de gymnastique, dans un restaurant, dans une ferme, chez l'habitant, dans une maison pour cyclistes (casa del ciclista de Medellin)... Il y a également beaucoup de petits motels aux abords des stations-essence, prévu avant tout pour les chauffeur de poids-lourds. Ce ne sont certes pas des endroits idylliques mais c'est propre, il y a une douche (jamais chaude, c'est vrai...) et pour 5-7 CHF la chambre, le cycliste fatigué y passera certainement une bonne nuit.

 

Voilà pour ce petit compte-rendu, subjectif il est vrai, après un mois et 1600 kilomètres passés sur les routes colombiennes. J'en garde un excellent souvenir, j'espère y retourner un jour, et je remercie toutes les personnes (et elles sont nombreuses) qui nous ont aidé d'une manière ou d'une autre, en nous offrant un fruit, un repas, un endroit pour passer la nuit.

posted @ km 15'117

Casa de Ciclista, Medellìn
Casa de Ciclista, Medellìn
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La Colombie, entre Medellín et Ipialès

San Antonio de Prado (Medellín) – Pereira (216 km)

Nous quittons (à regret) la casa de ciclistas de Medellín en compagnie de 3 autres cyclistes; Sam (USA), Alvaro (Espagne) et Didier (Colombie). Sam doit se rendre à Bogota et nos chemins se séparent après quelques km déjà. A « La Pintada », nous passons la nuit dans un "gymnasio" (salle de gym). Alvaro cuisine des spaghettis avec une délicieuse sauce tomates. C'est la première expérience du genre pour Didier qui s'adapte vite à notre mode de vie nomade. Le lendemain, après une étape de 88 kilomètres, nous trouvons refuge sur la terrasse d'un restaurant (Frutas Jordan). Nous atteignons enfin la grande ville de Pereira où nous logeons tous ensemble chez Humberto (hôte warmshower). Nous restons un jour en ville et profitons de l'ambiance après la victoire de la Colombie sur la Côte d'Ivoire. A noter que le joueur colombien James (prononcez Ramès) est une véritable star ici.

 

Pereira – Cali (217 km)

Nous prenons congé de Didier et d'Alvaro (Ils choisissent un autre itinéraire). Un peu plus de 200 kilomètres et d’innombrables champs de cannes à sucres séparent la ville de Pereira avec Cali, distance que nous parcourons sans problème en deux jours, pour une fois, c'est plat ! A Cali, nous débarquons pour deux nuits chez Carlos et son amie Paula. Flurina a contacté Carlos à travers le site warmshowers et nous sommes ses tout premiers hôtes ! Une nouvelle fois, l’accueil est formidable. Nous nous sentons très à l'aise. Nous partageons quelques repas (je cuisine des Röstis), visitons la ville et échangeons nos impressions sur la Colombie. Merci Paula, Carlos pour votre hospitalité !

 

Cali – Popayán (136 km)

10 kilomètres avant Popayán, le propriétaire du restaurant « Finca Argentina » interpelle Flurina au bord de la route et il nous offre cafés, boissons et petits pains. A Popayán, nous prenons contact avec la soeur de Didier, Alessandra, qui vit avec sa fille au centre ville. Alessandra tient un magasin de location d'habits. Nous sommes obligés de traverser le magasin avec nos vélos, le logement se trouve dans l'arrière-cours. Alessandra vit avec sa fille Isabella, 10 ans, qui nous adopte très vite. Une fois de encore, nous restons un jour de plus que prévu... C'est dans cette très jolie ville coloniale (le centre historique a été parfaitement restauré après un terrible tremblement de terre dans les années 80) que nous rencontrons les premiers Suisses en Colombie. Alors que toutes les télévisions transmettent le match France- Equateur et que nous cherchons un endroit pour regarder nos p'tits suisses, nous tombons finalement sur un restaurant italien tenu depuis une vingtaine d'année par une valaisanne ! Nous fêtons ensemble la victoire des helvètes sur le Honduras.

 

Popayán - Pasto – Ipialès (340 km)

La route de Popayán à Pasto traverse l'état de Cauca qui n'a pas très bonne réputation. Nous nous renseignons à plusieurs reprises auprès des militaires et de la population locale. Tous n'ont pas le même avis mais la route est sûre, semble-t-il. Nous décidons donc de continuer à vélo. De Popayán, nous atteignons El Bordo, où nous fêtons le 2ème anniversaire de Flurina depuis notre départ. Le lendemain, nous descendons en pleine (600 m), il fait super chaud. En fin de journée, alors que nous cherchons un endroit pour passer la nuit, Geny, depuis sa maison aperçoit le drapeau suisse flottant à l'arrière de mon vélo. Elle connait bien la Suisse, sa soeur habite à Dietikon. Geny nous offre à boire, puis un bon souper (spaghettis à la bolognaise), et finalement une chambre pour passer la nuit. Au petit matin, avant de partir, Geny nous prépare encore un bon jus de fruits et nous recevons un tas de mandarines pour la route. Quelle hospitalité! Malgré un dénivelé terrible, nous sommes impressionnés par les magnifiques paysages et la nature de la cordillère centrale de Colombie. Café, orangers, mandariniers, bananiers, cacahuètes, et ces montagnes a perte de vue... C'est dur, mais que c'est beau, les Andes... De Cano (1800 m), nous grimpons jusqu'à plus de 2800 m sous une pluie fine et il fait assez froid. Nous dînons dans la ville Pasto (2580 m). J'avale un hamburger, des frites, une boisson gazeuse ainsi qu'un demi-litre d'un produit laitier à la pêche. C'est une erreur bien évidemment de manger autant à midi mais j'ai tellement faim! Un passant nous propose de passer la nuit chez lui mais comme il est encore tôt, nous décidons de faire encore quelques kilomètres. De Pasto, ça remonte et nous franchissons un col à 3200 mètres (bonne laiterie, je m'enfile encore un petit dessert...) avant de redescendre à fond la caisse sur plus de 20 kilometres. Nous passons la nuit dans un petit hôtel (El Placer, km 50, 7 CHF la chambre, simple mais propre.) Je regarde les 10 dernières minutes du match Algerie-Allemagne puis nous préparons un bon Café complet accompagné du fromage de la laiterie. Notre dernière étape en Colombie doit nous conduire à la ville frontière de Ipialès. En route, nous croisons Kyle, un cyclise anglais en route pour le nord, suivi de son compagnon qui, probablement distrait de nous voir, touche la bordure de la route avant de finir sa course en vol plané à la panaméricaine. Un camion ainsi qu'une voiture l’évitent de justesse. J'ai eu très peur pour lui, cela aurait pu mal finir... Son genou étant bien égratigné, je lui demande si il a besoin de désinfectant, il me répond tout souriant que non, pas besoin. Il est docteur, Kyle aussi! A Ipiales (2900 metres), ville frontière, nous laissons nos vélos dans la chambre de l'hôtel Metropol et nous embarquons dans un taxi "collectivo" pour nous rendre au Sanctuaire de Las Lajas, église néogotique construite sur les gorges de la rivière Guaitara. Impressionnant, la visite vaut le vraiment le détour. Plus sur la Colombie dans un prochain article. Bien à vous, Sam.

posted @ km 14'974

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Viva Colombia!

„Nuestra Selección“ wie die Kolumbianer ihre Fussballmannschaft nennen, ist zurzeit das Thema Nummer Eins. Stolz trägt Gross und Klein das gelbe Trikot. Zusammen mit Humberto unserem Gastgeber in Pereira, feiern wir den Sieg Kolumbiens in einem lokalen Café im Stadtzentrum. In wirklich jedem Laden läuft der Fernseher. Kolumbien steht während 90 Minuten still. Die Arbeit kann warten. Während mehreren Stunden vor und vorallem nach dem Match findet ein Fanmarsch zu Fuss, mit Motos, Autos und Velos durchs Stadtzentrum statt. Mit Mehl, Reis und Schaum bespritzen die Fans und Zuschauer sich. Es wird gesungen, gehupt und gelacht. Der Alkoholeinfluss ist bestimmt nicht zu unterschätzen. 

 

Auf unserem Weg durch Kolumbien erfreuen wir uns an der schönen Berglandschaft und an den freundlichen Kolumbianer, welche uns immer wieder mit einem "Bienvenidos en Colombia" willkommen heissen.  Während fünf Tagen im Casa del Ciclista in Medellin, genossen wir die Gemeinschaft mit sechs weiteren Veloreisenden. Wir freuten uns sehr nach all den Monaten wieder einmal Fahrradtouristen zu treffen. Zu viert machten wir uns dann auf den weiteren Weg nach Pereira. Mit Didier aus Kolumbien (Er lässt sich zum ersten Mal auf eine Fahrradreise ein.) und Alvaro aus Spanien (Alvaro haben wir am Flughafen in Alaska getroffen und jetzt ein Jahr später kreuzen sich unsere Wege wieder. Auch er fährt nach Argentinien.) fahren wir durch schöne Orangen-, Guayaba- und Kaffeeplantagen. Nach dem velofreien Fussballtag in Pereira trennen sich unsere Wege. Die Beiden fahren durch die Berge und wir durchs Tal nach Cali.

 

Hier in Cali, Stadt des Salsas, haben wir uns bei Carlos und Paula einquartiert. Die Beiden sind super freundlich, ein weiteres typisches Beispiel für die kolumbianische Gastfreundschaft. Die Kolumbianer haben einfach Freude den Touristen ihr Land zu zeigen. Auf der gesamten Strecke heben Auto- und Töfffahrer den Daumen hoch wenn sie uns passieren. Uns wurden Getränke offeriert und Früchte geschenkt. Einmal mehr stelle ich fest, wie viel es aus macht, wenn Einheimische Fremde willkommen heissen und Gastfreundschaft aus Freude gelebt wird. Die schwierigen Jahre Kolumbiens haben bestimmt viele Spuren hinterlassen. Wir stellen das vor allem fest, wenn die Einheimischen von ihren Verlusten von Familienmitgliedern und Freunden erzählen. Die schrecklichen Geschichten sind nicht vergessen, aber sie stehen heute nicht mehr im Vordergrund. Kolumbien ist auf jeden Fall einen Besuch wert und schon jetzt eines unserer Lieblingsländer.

 

Die nächste Woche nehmen wir die 450 km bis zur Grenze Ecuadors unter die Räder. Wieder geht es ab in die Berge über 3000 Meter Höhe. Bis dahin wünschen wir viele liebe Grüsse, Hopp Schwiiiz, Viva Colombia.

posted @ km 14'443

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Welcome to Colombia!

Cartagena, Colombie. Au beau milieu de la nuit, j'entends un bruit sourd, je retrouve ma femme inconsciente, par terre dans les toilettes de notre chambre d'hôtel. Elle m'avait déjà fait le coup au Mexique. Les quelques secondes de son absence me paraissent une éternité et sur le moment, c'est toujours assez dramatique. Finalement Flurina s'est plutôt vite remise de cette intoxication alimentaire. Plus de peur que de mal donc. 2 jours de repos, quelques biscottes, du riz, et quelques solutions liquides provenant de la pharmacie du coin pour bien se réhydrater. C'est ainsi que commença notre aventure Colombienne. Situé au Nord de la Colombie, au bord de la mer des Caraïbes, Cartagena est une très belle ville, peut-être une des plus belles d'Amérique Latine. Le centre historique est entouré d'une grande muraille parfaitement préservée sur laquelle sont alignés des dizaines de canons. On se promène au hasard des rues pour y découvrir églises, parcs et autres bâtiments datant de l'époque coloniale. Le tout en général très bien restauré. Mais il fait vraiment très chaud, et je me réjouis beaucoup de retrouver la fraicheur des montagnes après ces dernières semaines dans la fournaise d'Amérique Centrale. 

 

Nous quittons Cartagena un dimanche au petit matin. 400 kilomètres nous séparent des Andes et nous faisons des étapes de 90 à 100 kilomètres par jour. Nous traversons divers petits villages, parfois très pauvres. Nous logeons chez l'habitant ou dans des « Hospejade » . Une simple chambre coute 7 à 8 CHF. Une nuit, alors que nous campons dans une ferme peu avant la ville de Planeta Rica, je suis à mon tour victime d'une intoxication alimentaire. Sous tente, tout est beaucoup plus compliqué et je passe des moments pénibles. Un jour de repos s'impose. C'est à Caucasia que nous faisons la connaissance de Philippe dans un super-marché. Philippe est français, son épouse, Annie est colombienne. Nous sommes accueillis comme des rois par toute la famille d'Annie et passons une soirée inoubliable. Nous sommes en Colombie depuis moins de deux semaines et déjà nous expérimentons une hospitalité extraordinaire.

 

A Puerto Valdvia, le pont traverse le fleuve "rio Cauca" puis c'est la première étape de montagne. Nous passons en une journée de 200 mètres à 2000 mètres d'altitude. Quel bonheur d'enfiler enfin un pull et un pantalon ! Le lendemain, nous montons à 2400 mètres, redescendons à 2000 pour mieux remonter à 2800 mètres... Les muscles surchauffent, chaque mètre est une victoire. Mais ça vaut vraiment la peine. Le paysage est magnifique. Et la fraicheur me donne une bonne motivation. De temps en temps, des gosses à vélos (en général des vieux Bi-cross) nous dépassent, remontant au prochain village à toute vitesse s'accrochant au premier camion qui passe. Une technique qui semble efficace. Je n'ai pas essayé. Enfin, après 9 jours, nous atteignons Medellín (1400 mètres d'altitude), 3 millions d'habitants, 2ème ville du pays après la capitale Bogota. Dans les années 90 Medellín fut tristement connue pour le trafic de drogue, avec comme icône Pablo Escobar. Les choses ont bien changé depuis et cette ville est désormais un point de passage pour de nombreux touristes. La ville possède un très bon métro (assez récent) avec des téléphériques pour rejoindre les quartiers en hauteurs. Le billet d'entrée coûte moins d'un franc suisse, téléphérique compris, c'est un bon moyen de découvrir Medellín.

 

Actuellement, nous nous reposons à San Antonio de Praga, petite bourgade située en marge de la ville dans les hauteurs. C'est ici que se trouve la « casa del ciclista » de Medellín (comprenez la maison du cycliste). Cette maison existe depuis trois ans grâce à Manuel le propriétaire. Depuis, près de 200 cyclistes du monde entier sont venus trouver quelques jours de tranquillité. Pour la petite anecdote, nous retrouvons Alvaro, un cycliste espagnol rencontré il y a une année à l'aéroport d'Anchorage, lors de notre arrivée en Alsaka. Il était dans le même avion que nous. Il aura fallu plus d'une année pour que nos chemins se croisent à nouveau. Nous avons évidemment beaucoup de choses à nous raconter. Nous partageons également la maison avec Iko, un cycliste venant du Quebec ainsi que deux Argentins. Bonne ambiance, et c'est sympa de rencontrer d'autres cyclistes, les derniers c'était il y a plus de quatre mois. Voilà pour les nouvelles. Bien à vous, Sam

posted @ km 14'010

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365 Tage unterwegs, 13'000 km, 10 Länder, immer Richtung Süden

Vor einem Jahr haben wir unser Hab und Gut in Kisten gepackt. Geblieben sind uns zwei Fahrräder und 10 Velotaschen. Am 4. Juni flogen wir nach Alaska, mit dem einzigen Ziel mit dem Fahrrad immer Richtung Süden zu fahren. Von einem Tag auf den Anderen fanden wir uns auf unseren Fahrrädern durch die unheimlichen Weiten Alaskas fahren. 13'000 Kilometer später haben wir verschiedene Länder, Kulturen, Völker und ihre Geschichten kennen gelernt und miterlebt. Die Schönheit der Schöpfung, die Landschaft, die verschiedensten Persönlichkeiten, die winkenden Kinder, die Gastfreundschaft, die Reisenden und vieles mehr sind alle einfachen und manchmal erschöpfenden Kilometer wert. 

 

Das Outdoorleben, campen auf allen möglichen Unterlagen, an verschiedensten Orten und das Leben draussen in der Natur, gefällt uns wirklich sehr gut. (Ein Hostel zwischendurch ist auch nicht schlecht.) Schwierige Momente, Heimweh und Krankheiten lassen schon manchmal den Wunsch nach "Home, sweet Home" aufkommen. Meist geht das aber relativ schnell vorbei und die Motivation und Reiselust hat uns wieder. 

 

Am Anfang der Reise war das Ziel einfach mal Richtung Süden fahren. "Don't miss Patagonia", hat uns ein Freund in Vancouver gesagt. In unseren Köpfen hat sich dieses Ziel seitdem eingenistet. So versuchen wir bis Anfang 2015 den Süden Patagoniens zu erreichen. Falls ihr uns schon jetzt zurück erwartet, dann bitte habt noch ein bisschen Geduld mit uns. Wir sind dankbar dürfen wir diese einmalige Chance dieser Reise wahrnehmen und freuen uns euch weiterhin auf dem Laufenden zu halten :-).

 

Wir sind übrigens in Kolumbien angekommen. Bald türmen sich die hohen Andenpässe vor uns. Das wird eine "hohe" Herausforderung. Mehr dazu nächstes Mal. Viele Grüße aus Caucasia. ¡Adiós!

posted @ km13'687

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Yesss, wir haben es bis nach Panama geschafft

Nach den wohl schwierigsten zwei Wochen unserer Reise in Costa Rica sind wir im letzen Land Zentralamerikas angelangt. Yesssss, wir haben es bis nach Panama geschafft. Zweieinhalb Stunden kämpften wir am Zoll um den Einreisestempel. Ein Blick in den Lonely Planet versprach ein geeigneter Ort mit idealem Klima zum relaxen, touristisch attraktiv und für Budgettraveller geeignet: Boquete. Kurzerhand entschied ich, dass wir mit den Bus in diesen Ort fahren und so lange dort bleiben bis Sam wieder ganz gesund ist. Der Doktor verschrieb 3 Antibiotika-Spritzen damit die Entzündung in Sams Hals endgültig ausheilen kann. Im Hostel Refugio del Rio liess es sich sehr gut leben. Zur Abwechslung schrieb ich mich für eine Touri-Tour ein: Pferderitt und natürliches Thermalbad. Fazit der Tour: Ich bevorzuge den Stahlesel :-). Nach einigen Tagen war Sam wieder vollständig gesund und wir fühlten uns bereit die letzten 500 km bis Panama-Stadt und somit Zentralamerika hinter uns zu bringen. Drei Tage fuhren wir durch hügeliges Gelände umrahmt von kleinen Dörfern. Heiss ist es und der Schweiss läuft ohne Unterbruch. Am Mittag kehren wir meistens in ein kleines lokales Restaurant ein. Wir setzen uns, bestellen eine typische Suppe oder Reis mit Poulet und dazu ein kühles Cola. Die Szene sieht etwa so aus: Zwei beladene Fahrräder direkt vor der Eingangstür. Zwei "Gringos" am Tisch sitzend, verschwitzt in Veloshorts und nassen T-Shirts, bestimmt nicht nach Parfum duftend ;-).  

 

Da auf der Strecke bis Santiago (250 km)  keine offiziellen Übernachtungsplätze vorhanden sind, campierten wir am ersten Tag bei einem Kiosk, die zweite Nacht verbrachten wir auf einer kleinen Farm (Wo wir auch den 33. Geburtstag von Sam feierten. Mit einer hausgemachten Mangokonfi-Brotschnitte...) und die dritte Nacht im Schweizerchalet von Hermann. Die Schweizerfahne an Sams Fahrrad hat eine ganz praktische Nebenwirkung. Hermann, aufgewachsen in Panama (Sein Vater hat vor dem 2. Weltkrieg die Fabrik der Nestlé in Panama aufgebaut.) erkennt unser Markenzeichen und lädt uns auf seine Farm im kleinen Dörfchen Natà ein. Solche Angebote sind nach einer Tagesetappe von 100 km sehr willkommen. Hermann, Geschäftsmann, Politiker und Unternehmer in vielen Branchen, weilt nur am Wochenende in Natà. So verbringen wir das Wochenende im Chalet und lassen uns die Mitfahrgelegenheit am Sonntagnachmittag nach Panama-Stadt nicht entgehen. Freundlicherweise dürfen wir in Panama-Stadt im Appartement von Hermann bleiben. Am Mittwoch fliegen wir nach Cartagena, Kolumbien. Wir haben uns für die Variante Flugzeug und gegen eine fünftägige Bootstour entschieden. Ihr wisst ja, mir wird schon nach einer Stunde Schifffahrt auf dem See übel ;-). (Kolumbien auf dem Landweg zu erreichen ist leider nicht möglich. Keine Strasse, dicker Jungle und böse Guerillakrieger verhindern diese Variante.) Heute steht Sightseeing, aufräumen und packen auf dem Programm. Zum letzten Mal viele Grüsse aus Zentralamerika. Morgen heisst es Kontinentnummer 2 und Landnummer 9. 

posted @ km 13'330

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Le Costa Rica - plus dur que prévu

Il y a 35 km depuis Rivas (Nicaragua) jusqu'à la frontière avec le Costa Rica. Julien, un ami cycliste français s'est fait dérobé ses valeurs (attaque à main armée) sur ce tronçon et apparemment les voyageurs en vélo sont des victimes de choix (voir forum ici). Raison pour laquelle nous prenons un taxi, le chauffeur est également bien au courant des problèmes de sécurité dans la région. Il nous explique avoir ramené une fois un cycliste en ville qui n'avait même plus ses chaussures, les voleurs lui avaient vraiment tout ramassé! A la migration du Costa Rica, surprise, nous recevons un Visa de seulement 15 jours. Il faudra faire avec. 

 

Nous passons la première nuit chez les « Ticos » dans le village sans âme de "La Cruz", situé à une vingtaine de kilomètres au sud de la frontière. Dans une petite auberge, je demande s'il est possible de camper dans la cour, la réponse est négative. Flurina frappe à la porte du prochain établissement, sans succès. Nous demandons alors à la gendarmerie municipale mais là aussi, le policier refuse. La 4ème tentative chez les sœurs catholiques est la bonne. Nous sommes reçus chaleureusement. Il y a une sorte de paroisse avec une grande salle. Il y a aussi une douche, un WC, bref tout ce qu'il faut. Un petit passage au super marché confirme ce que l'on savait déjà, tout est beaucoup plus cher ici (en fait, c'est un peu des prix suisses.) Tout est également beaucoup plus propre et l'eau est pour la plupart du temps potable. Pas étonnant d’ailleurs que ce pays soit surnommé "la Suisse d’Amérique Centrale". Le lendemain, après une bonne étape de 105 kilomètres nous nous arrêtons à 5 kilomètres au nord de Cañas dans un restaurant devant lequel flotte un drapeau suisse. Lorsque je demande s'il est possible de camper (il y a une jolie place entre la propriété et le bord de la rivière), la gérante accepte très volontiers, mettant également à disposition les toilettes du restaurant ainsi qu'une douche. Ce soir-là, nous mangeons dans la tente car les nombreux moustiques nous piquent à plusieurs reprises.

 

Depuis Cañas, il y a plusieurs routes possibles pour rejoindre San José, la capitale. Nous choisissons de passer par le lac artificiel d'Arenal, dominé par le volcan du même nom. Avec le recul, c'était peut-être une erreur. Il fait chaud, ça monte mais surtout le vent est si violent qu'il est parfois impossible d'avancer. Il y a d'ailleurs des dizaines d'éoliennes dans le paysage. C'est dur, vraiment. Ce jour-là, la moyenne est en dessous des 10 km/h. Comme récompense, nous trouvons un super endroit pour camper sur une colline à proximité du village de "Nuevo Arenal". (Dans les années 70, les habitants de l'endroit où se trouvait originellement le village Arenal ont dû être déplacés, leurs maisons disparaissant sous l'eau  lors de la mise en service du barrage.) Cette fois, pas de moustique, l'endroit est super calme avec une belle vue sur le lac. Et puis, on a gagné quelques mètres d'altitude et il fait enfin un peu moins chaud. Nous repartons au petit matin (le jour se lève vers 5h00), le vent a presque disparu mais la route au bord du lac reste très sinueuse. Le paysage est très vert, c'est un endroit très touristique et nous passons devant d'innombrables hôtel, lodges, il y a même quelques chalets suisses. Nous campons à nouveau dans une sorte de camping. A Ciudad Quesada, petit problème mécanique, nous devons changer les pédales du vélo de Fleur. A bout de force après les efforts des derniers jours, nous rejoignons San José en bus. Grettel (un grand merci à Sarah pour le contact) nous accueille avec un grand sens de l'hospitalité dans sa maison.

 

Nous passons 3 jours dans la capitale avec au passage un petit bonjour à notre amie suisse Noemi. De San José, nous choisissons le chemin le plus facile pour rejoindre la côte pacifique. Je ne suis pas en forme olympique (un peu de fièvre, un virus ?) et la saison des pluies à commencé. Le bon côté c'est qu'il fait un peu moins chaud. A Parrita, je me rends à l'hôpital où je reçois un antibiotique sous forme de petite piqûre dans la fesse droite. Après une nuit passée chez les pompiers à Quepos, nous reprenons la route. Il reste deux jours avant l'expiration du Visa et encore pas mal de kilomètres à parcourir. A m'entêter à vouloir pédaler je ne récupère pas complètement. Résultat, la fièvre et mon mal de tête reprennent de plus belle. Nous nous arrêtons dans un petit restaurant peu après Uvita. Je suis fatigué, découragé, malade. Pour la première fois depuis le début de voyage, je suis à bout de force et l'idée de camper ne m’enchante pas du tout. C'est alors que débarque Scott. Scott, est américain, vit à Portland et se rend chaque année au Costa Rica. Il réside dans une luxueuse villa avec une vue imprenable sur l'océan. Il nous paye le café puis nous invite à passer la nuit dans cette superbe demeure. Scott, un ange de plus sur notre chemin... Nous laissons les vélos au restaurent et embarquons dans sa voiture (la maison se trouve sur la colline, 700 mètres plus haut. Un grand MERCI à Scott pour sa générosité. Le lendemain, je ne suis pas en état de faire le moindre effort et nous rejoignons la frontière en bus. Il faut plus de deux heures pour convaincre les douaniers de nous laisser passer. Le problème ? Ils exigent un billet d'avion qui prouve que nous rentrons en Suisse. Nous nous en sortons en montrons une copie de notre relevé bancaire ainsi qu'un billet d'avion factice Panama-City – Cartagena. 

 

Voilà, finalement nous n'aurons pas vu grand chose du Costa Rica et c'est un peu dommage. Nous sommes actuellement à Boquete, Panama, un chouette endroit pour se relaxer et recharger les batteries.

posted @km 13'032

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Reisebericht / Témoignage - Compassion

Visiter ses filleuls au Honduras - en vélo! Notre rencontre avec David et Judith. L'article complet ici.

Mit dem Velo das Patenkind in Honduras besuchen! Ein Patenkind-Besuch der besonderen Art: Inmitten einer Amerika-Velotour...  Der komplete Artikel hier!

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Nicaragua - Ùnica...Original!

Durch kleine und grosse Dörfer über hüglige und trockene Landschaften sind wir am Nicaraguasee angekommen. Ein Stopp am Kratersee Laguna de Apoyo sowie in der Stadt Granada lohnt sich allemal. Man merkt das Nicaragua dem Tourismus grössere Aufmerksamkeit schenkt als Honduras. Es war uns eine Freude wieder einmal andere Reisende zu treffen und gemeinsam über die erlebten Abenteuer auszutauschen. Zum Beispiel: Michel aus dem Aargau, er fällt ziemlich auf mit seinem Gefährt einem Pilzgauer Militärfahrzeug. Leider hat es nur zu einem kurzen Schwatz gereicht, wir wollten unsere Fähre nicht verpassen. Aber vielleicht sehen wir ihn ja wieder. Auch er ist auf dem Weg Richtung Süden. Am gleichen Tag auf der Insel Ometepe* angekommen, treffen wir Harry und Sam, zwei Franzosen. Sam lebt schon ein paar Jahre hier in Nicaragua und Harry geniesst seine Pension als Reisender. Er hat hier ein Auto gekauft und wartet seit fünf Monaten auf seine Autoschilder :-). Gemeinsam zelten wir am Strand. Den nächsten Tag verbringen wir auf der Finca Samaria**. (Finca=Bauernhof mit Hotel und Camping) Wieder treffen wir auf Franzosen. Adeline und Francois reisen mit ihrem VW-Bus von Costa Rica nach Norden. Sie schwärmen von Costa Rica (6 Monate waren sie dort) und geben uns einige Tipps auf den Weg. 

 

*Ometepe heisst "zwei Berge" und ist eine Insel mit zwei Vulkanen im Nicaraguasee. Ein kleines Paradis zum Wandern, Schwimmen, Biken etc. Wir sind zur Entspannung da. :-)

 

**Die Finca Samaria ist sehr schön. Direkt am See gelegen, umgeben von vielen Bäumen, Palmen und Blumen. Der ideale Ort um zu entspannen, einfach nichts zu tun. Die ganze Familie von Norma ist super nett. Wir pfücken  Mangos frisch vom Baum und machen eine Konfitüre.  Dazu gibt es sogar frisches Brot hier. Selten haben wir so gutes Brot gegessen in Zentralamerika. 

 

Nachdem wir nicht ganz freiwillig eine Runde (mit allen sieben Sachen) um den grossen Vulkan gefahren sind, landen wir nach 45km wieder auf der Finca Samaria. Die geplante Fähre fuhr wegen dem Feiertag 1. Mai nicht. Die Routenplanung nach Costa Rica haben wir kurzfristig geändert und so verabschiedeten wir uns auf der Pazifikseite von Nicaragua. Es hat uns sehr gut gefallen! Auf der anderen Seite der Grenze wartet schon Costa Rica. Pura Vida! 

posted @ km 12'740

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Petit crochet par le Honduras

J'appréhendais un peu la frontière entre El Salvador et le Honduras, d'après certaines infos venant de notre "BikeBuch" et certains récits, pas un endroit super. Ces douanes, c'est chaque fois une expérience. Il y a toujours plein de types qui se promènent avec des liasses de billets, genre bureau de change ambulant. Ils achètent et vendent, comme les banques. Je m'informe toujours du taux de change sur internet puis j'échange en général la dernière monnaie qui reste dans ma sacoche. Certains sont de vrais arnaqueurs, d'autres sont plus corrects. Et puis, il a la migration. D'abord celle du pays sortant, puis celle du pays entrant. Et ça, c'est plutôt le job de Flu, elle s'en sort toujours très bien. Il faut rester calme et courtois. Souvent, il faut payer quelques dollars. Pour entrer au Honduras, 3 USD par tête. C'est intéressant comme le prix baisse (ou disparaît !) lorsque l'on exige une quittance officielle. Nous passons la première nuit au Honduras à Pespire. Nous quittons ce village au petit matin (06h00) pour arriver dans la capitale du Honduras, Tegucigalpa, 10 heures plus tard. Très grosse journée donc. En route, j'endommage une conduite de frein (ce sont des freins hydrauliques Magura), ce qui rend le frein arrière inutilisable. Du coup, mon frein avant chauffe un max lors des descentes. C'est vendredi saint, il y a une grande manifestation (procession) en ville et beaucoup de monde. Nous dormons à l'hôtel Grenada, un bâtiment des années 70, avec une déco des années 70 également. Et ça me plaît. Juan, le propriétaire, me met son atelier à disposition et ensemble, nous réparons la conduite. Heureusement que j'ai un kit de réparation (que je traîne depuis le début du voyage) car ce genre de matériel est introuvable en Amérique Centrale. Juan, un type super sympa, est également l'entraîneur de l'équipe nationale de "softball" du Honduras. Sport apparemment très populaire par ici. Le Honduras n'a pas très bonne réputation et nous n'avons pas rencontré d'autre touriste. Tegucigalpa (1 million d'habitants) ne se trouve pas vraiment sur notre route. Nous y faisons un crochet afin de visiter les enfants que nous parrainons à travers l'organisation Compassion (l'article concernant cette journée suivra prochainement). La ville se trouve à 1000 mètres d'altitude, comme la Tchaux. Ici pas de neige mais des températures quand même plus agréables que la fournaise d'El Salvador. Depuis Tegu, deux jours de vélo sont nécessaires pour rejoindre le Nicaragua. Sortir de la capitale est très pénible, ça circule dans tous les sens, les taxis ne respectent pas les cyclistes (pousse-toi de là c'est ma route) et en plus, ça monte sur 10 kilomètres. Petit à petit, la route s'améliore et nous apprécions le calme de la campagne. Après s’être un peu éternisés au Guatemala, la traversée du El Salvador nous a pris 6 jours (pour plus d'infos voir le blog de Flu, plus bas, écrit dans la langue de Göthe) et la traversée du Honduras une semaine. Nous sommes actuellement au Nicaragua, le 7ème pays de notre voyage. Hasta luego! Sam

posted @ km 12'368

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Sechs Tage in El Salvador

Ich sitze auf meinem Fahrrad und fahre entlang der Carratera Litoral in El Salvador. Es ist noch früh, die Sonne steht erst ein paar Minuten am Himmel. In der Luft liegt ein süsslicher Geruch. Die Strasse hat einen breiten "Velostreifen" (nicht offiziell gekennzeichnet) der bereits in den frühen Morgenstunden redlich genützt wird. Ich kreuze Kinder, Frauen und Männer auf alten Mountainbikes (1-3 Personen pro Velo) und gebe ein "Buenos Dias" von mir. Ich staune über die Erntearbeiter auf dem riesigen Zuckerrohrfeld. Alles wird von Hand gemacht. Jedes einzelne Rohr wird mit einem Messer abgeschnitten. Sam hilft mir den Zucker aus der Pflanze zu pressen und siehe da, ganz süss. Die Stunden fliegen dahin, heute ist es zur Abwechslung ziemlich flach. "Mira, mira" schreit eine Kinderstimme am Strassenrand und zeigt mit dem Finger auf mich. Schnell drehen sich die Köpfe der ganzen Familie und gross und klein winkt, ruft "Hello, Bye oder Adios". "kling, bling (meine rote Fahrradklingel), adios" rufe ich zurück. Ich freue mich über das Lächeln der Familienmitglieder. Die Sonne steht nun hoch am Himmel und das Thermometer zeigt bereits über 35 Grad an. Ein Stop an der Tankstelle, ein frischer Saft und ein paar Minuten im Kühlschrank (klimatisierer Raum) kühlen für einen Moment ab. Wieder auf der Strasse zähle ich mindestens die 50. Kuh die mir entgegenläuft. Auch die Kühe und ihre Hirten nützen die Strasse um zu den saftigen Weiden zu gelangen. Um die Mittagszeit, der Schweiss tropft nur so an mir herunter, check-in im Hotelzimmer mit Ventilator. Eine gute Dusche erlöst mich vom Schweiss und Dreck, das Wasser färbt sich schwarz (iiihh ;-)). 

 

El Salvador ist ein kleines Land, nur halb so gross wie die Schweiz und hat mehr als 7 Millionen Bürger. Das Land wurde bis in die 90-Jahre von einem schlimmen Bürgerkrieg heimgesucht mit über 70'000 Toten. Fast 50% der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Trotzdem werden laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Gallop* vom Dezember 2012, die Einwohner des Landes mit zu den glücklichsten Menschen auf der Erde gezählt. (*Infos aus Wikipedia). Schon morgen lassen wir El Salvador hinter uns und fahren in Honduras ein… Am Montag werden wir unsere Patenkinder von Compassion (Eine schweizer Organisation die sich für Kinder und Familien in armen Ländern einsetzt.) besuchen können. Wir freuen uns sehr darauf. Übrigens, El Salvador heisst "der Erretter". In diesem Sinne frohe Ostergrüsse. (Schokoladenhasen haben es hier leider schwer zu überleben :-))

 

posted @ km 11'752

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Goodbye Guatemala, Welcome El Salvador

Après plus de 7 semaines sans vélo, nous quittons San Pedro la Laguna au petit matin et embarquons à bord d'une Lancha (barque) afin de rejoindre Santiago. Hop hop, les premiers coups de pédales nous amènent rapidement à San Lucas. Nous laissons derrière nous le joli lac Atitlan (et ses 1500 mètres d'altitude) pour dévaler à toute vitesse en direction de Cocales. Nous rejoignons la chaleur de la plaine. Et quelle chaleur! Notre thermomètre indique plus de 35 degrés à l'ombre, presque 50 au soleil! A 13 km de Santa Lucia, nous campons dans un eco-parc, El Naranjo. Super accueil. Il y a un étang avec 2 petits crocos. Il y a surtout plein de grosses grenouilles, faut faire gaffe où nous mettons les pieds. Ce soir-là, un tuyau d'arrosage fait office de douche, et c'est juste ce qu'il nous faut. Le lendemain matin, nous nous levons à 5h pour profiter des premières heures, un peu moins chaudes. Après une dizaine de kilomètres, je roule sur un bout de verre, crevaison instantanée. Pour la petite histoire, c'est seulement ma 2ème crevaison après San Diego. Après une petite pause midi dans un affreux Resto-route à Escuintla, nous continuons en direction de Taxisco. C'est la saison des mangues, il y a des stands un peu partout au bord de la route et par deux fois on nous en offre quelques unes! Nous arrivons à Taxisco épuisés, affamés et assoiffés. San trop réfléchir, nous rentrons (avec nos vélos) dans la boulangerie du village, nous mangeons d'excellents croissants au jambon et commandons un coca bien froid qu'ils n'ont pas mais que le fils du boulanger s'empresse d'aller nous acheter dans le petit kiosque d'à côté. Nous ne trouvons pas d'endroit où passer la nuit et roulons encore 10 km jusqu'à Chiquimulilla. Il fait nuit quand nous arrivons, nous sommes à bout après cette étape de 107 km. A présent, nous dépensons nos derniers Quezales dans la ville de Pedro de Alvarado, se situant à deux km de la frontière avec El Salvador. C'est donc notre dernière nuit au Guatemala avant de découvrir un nouveau pays, le 5ème que nous traverserons à vélo.

Bien à vous,

Sam

posted @ km 11'434

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Backpacker Tour

Die letzten drei Wochen haben wir uns einfach "leben lassen". Zusammen mit den Eltern von Sam bereisten wir mit Auto, Bus (Chickenbus Total Plätze: immer einer mehr!) und Schiff Guatemala, Belize und Mexiko. In den Bergen liessen wir uns vom Krähen der Hähne wecken, im Jungel vom Rufen der Affen und in der Karibik vom Wellenrauschen des Meeres. Unsere Aktivitäten waren bunt wie die Vögel am Himmel. Wir wanderten durch den Jungel, bestaunten riesige Mayaruinen, segelten (also mit Motorboot, tönt aber nicht so gut;-)) über den Rio Dulce und Rio de la Pasion immer auf Krokodiljagt, bestiegen aktive Vulkane und im karibischen Meer schwammen wir mit den Haien. (Fotos: siehe Einträge weiter unten.) Meine Schwiegereltern passten sich unserem Reisestil (Jugendherberge, Bungalow, Shared Bathroom, Picknik...) ohne Mühe an. Auch wenn die Jugi in Antigua etwas herunter gekommen, die Leute bis spät nachts Gespräche führten und das geteilte Badezimmer richtig eklig war, liessen sie sich nichts anmerken. Der Name des Hostel passt hervorragend "Place to stay". Das Reisen als Backpacker in Zentalamerika ist sehr einfach. Mit je einem kleinen Rucksack ausgerüstet, hatten Sam und ich das Nötigste bei uns. Wir genossen diese schöne und abwechslungsreiche Zeit zusammen mit Monique und Jean-Paul sehr. Am letzten Sonntag sind wir nach zwei Tagen Busfahrt wieder in San Pedro am Lago de Atitlan angekommen. Meine Schwiegereltern setzten ihre Reise in den USA fort. (Jetzt haben wir keine Journalistin mehr an Bord, also darf ich wieder selber schreiben ;-).) Morgen treten wir endlich wieder in die Pedalen in Richtung El Salvador. Ich freue mich ein weiteres Land und seine Leute kennenzulernen, wieder aktiv zu sein und endlich meinen neuen Sattel auszuprobieren. Welcome "Brooks" Vielen Dank für eure Besuche auf unserem Blog. Bis bald Flu

PS: Day By Day

posted @ km 11'215

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Belize et Mexique

De Flores, 5 h de bus nous amèneront à Belize City. Pays inconnu pour nous avant d'y avoir posé les pieds. En sortant du Guatemala un employé essaie de nous estorquer 20 Quezals Sam lui tient tête et demande un reçu...l'employé se voit obligé de nous rendre notre billet mais plusieurs touristes de notre bus se font avoir. 20 Q ce n'est que fr.CH 2.20 mais c'est le principe qui nous déplaît. Le Belize donne une réelle impression de port des Caraïbes au temps des flibustiers. Ce morceau de forêt tropicale ouvert vers la mer des Caraïbes était le paradis des pirates avant que les Anglais ne viennent « tout gâcher » en le transformant en une colonie de la Couronne : le Honduras britannique. Au Belize, on se retrouve donc en terre anglo-saxonne, un îlot de langue anglaise perdu dans un océan latino-américain hispanophone. On se croirait en Afrique, en raison d’une importante population noire, descendant des esclaves importés de la Jamaïque et de Saint-Vincent. ( J’ai l’impression de me retrouver dans un film tel que Hope ou Couleur pourpre) À Belize City, drôle de mélange de traditions british et de coutumes caraïbes ! Le Belize, c’est une immense forêt tropicale qui, comme le Petén, recèle de nombreux sites mayas. Sur 250 km de côte, des centaines de petites îles, les cayes, s’étendent le long d’une magnifique barrière de corail, site exceptionnel pour la plongée et le snorkelling. (Extrait du Guide du routard....nous confirmons!) A Belize City, nous trouvons une chambre d'hôtel pour les 4 et décidons de s' offrir une petite promenande en début de soirée , JP a envie d'un ice cream. Après quelque 100 mètres, nous décidons d'y renoncer, il y a des quartiers à ne pas fréquenter de nuit et nous ne connaissons pas assez la ville. Tant pis pour l'ice cream !

 

Caye Caulker

Après 45 min de bateau (genre boat people..on est au moins 120 sans compter les chargements de patates et autres produits de nécessité pour les habitants ) nous arrivons sur notre île (qui aurait fait la joie de Robinson Crusoé : 1 km de large sur 4 km de long, encore peu touristique.) Nous profitons de nos hamacs, du calme, de l'air pur , du snorkeling (idée de Flurina qui a réussi à décider sa belle-maman) et des trempettes tempérées de la Mer des Caraïbes...

 

Mexique

On se réveille au Mexique ce matin 2 avril, on est arrivés hier en début de soirée dans la ville de Chetumal, dégoulinants de chaleur après avoir pris le seul bateau qui passait de la journée. Puis un Chickenbus qui roulait convenablement sans trop de monde. On se réjouissait de prendre une bonne douche rafraichissante à l’hôtel mais la nôtre n’avait que de l’eau bouillante !!! Nous sommes dans la péninsule du Yucatan (qui signifie « Je ne sais pas » car lorsque les Espagnols arrivèrent ils demandèrenent le nom de l'endroit et ce fut la réponse des Indiens. Peuple très accueillant, on se sent à l’aise, on a pu se promener sans danger dans la rue principale dont les boutiques sont ouvertes le soir. Il y a des gardes militaires avec des fusils dans les coins de rue, ils nous saluent gentiment avec beaucoup de respect. Petit déjeuner (sans bon pain suisse et la confiture est rare, le beurre c’est de la margarine, parfois coulante!!) Les Mexicains mangent des œufs, des tomates et des lentilles le matin. On reprend un bus à 8h30 pour se rendre à Tulum (3h30 de route...où nous resterons jusqu’à vendredi avec Sam et Flu, puis nos routes se séparerons, ce sera difficile ! …….groooos becs à tous  de nous 4 Monique